Nenhum dos catorze setores incluídos no nosso manual de referência será afetado pela ESPR de forma tão abrangente como o setor têxtil. A Estratégia Têxtil da UE de 2022 identifica a durabilidade do produto, a reciclabilidade e a rastreabilidade como aspetos não negociáveis. Isto foi incorporado no quadro do ESPR de 2024 (Regulamento 2024/1781); o ato delegado específico para o setor têxtil ainda se encontra em fase de elaboração à data da publicação deste artigo, prevendo-se a publicação do projeto no 4.º trimestre de 2026 e a sua aplicação a partir de 2029, no mínimo.
A partir daí, todos os produtos que entrarem no mercado da UE - t-shirts, calças de ganga, casacos de couro, calçado desportivo - terão de ostentar um DPP. Com dados sobre fibras, corantes, consumo de água e energia, opções de reciclagem e aspetos sociais da produção.
O verdadeiro problema: não conhecem a vossa cadeia de abastecimento
A maioria das marcas de moda tem visibilidade até à fábrica de nível 1 - o fabricante que costura. Talvez também conheçam o tecelão ou o tricotador de nível 2. A fiação de nível 3? A exploração de algodão de nível 4? Raramente.
Para a ESPR, isto constitui um problema. Campos obrigatórios como:
- Origem da matéria-prima - algodão proveniente de que zona de cultivo, de que país
- Composição química dos corantes - conformidade com o REACH, ausência de metais pesados, libertação de microplásticos durante a lavagem
- Padrões sociais - salário mínimo, ausência de trabalho infantil
- Consumo de água por quilograma de peso do produto
encontram-se no início da cadeia, que é a parte que menos conhecem.
Três estratégias de dados que observamos nos projetos
1. «Perguntamos a cada fornecedor individualmente»
Funciona, em teoria. Na prática: o seu departamento de compras tem 400 fornecedores, cada um com 5 a 20 subfornecedores; a comunicação decorre em inglês, chinês e hindi. A taxa de resposta após três meses é inferior a 30 por cento. E os dados recebidos estão em Excel e não são homogéneos.
Isto não é escalável.
2. «Confiamos nos certificados»
GOTS, OEKO-TEX, Fair Wear Foundation, Bluesign - existem bons certificados. No entanto, a ESPR não reconhece as certificações como substituto de dados estruturados. Estas constituem um contributo para o DPP, não o próprio DPP. Além disso, consoante o esquema, as certificações aplicam-se apenas a determinadas fases (a GOTS abrange a cadeia de materiais, não a confeção).
3. «Obrigamos os fornecedores de nível 1, 2 e 3 a partilharem os dados»
A abordagem mais pragmática. Muitas fábricas de nível 1 já dispõem destes dados - para os seus próprios clientes, para auditorias, para conformidade com o REACH. Apenas não os disponibilizaram de forma estruturada. Cláusulas contratuais relativas à partilha de dados, associadas a uma estrutura de dados comum, permitem-lhe alcançar uma cobertura de 70 a 80 por cento, sem ter de contactar individualmente cada fornecedor de nível 3.
Os restantes 20 a 30 por cento são um osso duro de roer - campos de algodão sem sistemas informáticos, tinturarias com sistemas de contabilidade locais. Aqui, as abordagens consorciadas ajudam: Textile Exchange, Microfibre Consortium, associações nacionais.
O que é necessário fazer em relação ao formato DPP
Os passaportes têxteis ESPR consistem em três níveis. O primeiro já é visível nos projetos de atos legislativos:
- Nível do produto - número de artigo, marca, modelo, tamanho, cor
- Nível dos componentes - fibras e respetivas proporções, pesos, origem
- Nível do processo - tingimento, acabamento, consumo de energia e água
Além disso, os campos «incomuns» que muitas marcas ignoram:
- Reparabilidade - peças substituíveis, costuras, fechos
- Reciclabilidade - monomaterial vs. tecido misto, separabilidade
- Taxa de libertação de microplásticos durante os processos de lavagem (o método de ensaio será definido no ato delegado)
Responsabilidade Alargada do Produtor - o pormenor frequentemente ignorado
Paralelamente à ESPR, a Diretiva-Quadro relativa aos Resíduos alterada já introduziu a Responsabilidade Alargada do Produtor (EPR) obrigatória para os têxteis; os sistemas nacionais devem estar operacionais até 17 de abril de 2028. A França, os Países Baixos e a Suécia já dispõem de regimes nacionais. O DPP constituirá a base técnica para tal: a categorização no DPP determina a taxa de EPR. O design modular, o monomaterial e a durabilidade tornar-se-ão mais económicos.
Isto não é uma questão secundária. Para uma marca de moda de média dimensão com um volume de negócios de 100 milhões de euros na UE, as taxas de EPR por peça situam-se na ordem dos cêntimos a euros. Multiplicadas por cinco milhões de peças por ano, resultam num encargo recorrente.
O que deve começar a fazer em 2026
Não espere pelo ato legislativo definitivo. É provável que 80 por cento dos campos na versão preliminar sejam idênticos à versão final até ao 4.º trimestre de 2026. Três passos concretos:
- Estruturar o registo de fornecedores: organizar todos os fornecedores de nível 1, com dados de nível 2, quando disponíveis, num esquema uniforme. A exportação para Excel a partir do SAP, Odoo ou de um sistema PLM é suficiente como ponto de partida.
- Projeto-piloto com uma coleção: escolha uma linha de edição limitada ou uma coleção cápsula e elabore um DPP completo para a mesma. Com dados reais, não estimados.
- Simulação do EPR: calcule as taxas esperadas nos diferentes cenários (monomaterial vs. mistura). Isto cria defensores internos fora do departamento de conformidade.
Quem pretender estar pronto para o arranque em 2029 precisa de antecipar-se - na prática, negociar a estrutura de dados de um único fornecedor demora entre 6 e 12 meses.
Tudo o que o regulamento exige das marcas têxteis, incluindo calendário, funções, dados obrigatórios e fontes oficiais, encontra-se na nossa obra de referência sobre o Passaporte Digital do Produto para têxteis.
Perguntas sobre este artigo
A partir de quando é que o certificado para têxteis entra em vigor, exatamente?
Ainda não está definida uma data. A obrigação decorre do ato delegado do ESPR relativo aos têxteis e ao vestuário, previsto no plano de trabalho da Comissão para o quarto trimestre de 2027 e que a própria Comissão descreve como indicativo; espera-se que um projeto seja apresentado antes dessa data. O artigo 4.º, n.º 4, do ESPR exige um período mínimo de 18 meses entre a entrada em vigor e a aplicação, pelo que 2029 é o ano mais cedo que se pode considerar realista. Quem hoje indicar um mês concreto está a dar um conselho. Planeiem com base nos prazos, não numa data específica.
Esta obrigação aplica-se também aos importadores?
Sim. Depende da colocação no mercado, não do fabrico (art. 9.º do ESPR). Quem importa uma peça de vestuário de um país terceiro para a UE está a colocá-la no mercado e deve assegurar-se de que o passaporte existe e de que o seu conteúdo está correto. Na prática, ou o seu fornecedor fornece os dados, ou é o próprio a recolhê-los, e ambas as situações exigem uma cláusula no contrato de compra. Tais cláusulas são atualizadas ao seu próprio ritmo e é precisamente por isso que vale a pena começar antes de o ato jurídico estar concluído.
As certificações GOTS, OEKO-TEX ou outras semelhantes cumprem os requisitos?
Não. O ESPR não reconhece os certificados como substitutos de dados estruturados - estes constituem um elemento de entrada para o passaporte, não o próprio passaporte. Além disso, cada esquema abrange apenas uma parte da cadeia; o GOTS, por exemplo, abrange a cadeia de materiais e não a confeção. Utilize-os como comprovativo subjacente a um campo e considere o próprio campo como uma informação que pode exportar, traduzir e apresentar a uma autoridade.
Até que ponto tenho realmente de remontar a cadeia de abastecimento?
A tal ponto que os campos estão preenchidos, e isso vai mais além do que a maioria das marcas percebe atualmente. A origem das matérias-primas, a composição química dos corantes e o consumo de água situam-se dois a três níveis acima do fabricante de vestuário. A abordagem pragmática é de natureza contratual - obrigue o fornecedor de nível 1 a transmitir os dados dos fornecedores de nível 2 e 3 numa estrutura acordada, o que normalmente proporciona uma cobertura de 70 a 80 por cento, sem necessidade de contactar individualmente cada fiação. Os restantes 20 a 30 por cento - campos de algodão sem sistemas informáticos e tinturarias com contabilidade local - constituem o âmbito de atuação dos consórcios e associações.
Qual é a diferença entre o passaporte e a obrigação de registo no EPR?
Duas obrigações distintas com prazos distintos. A responsabilidade alargada do produtor obriga-o a pagar pela recolha e tratamento do que introduz num mercado nacional, e os sistemas devem estar em funcionamento até 17 de abril de 2028, nos termos do artigo 22.º-A da Diretiva-Quadro relativa aos resíduos, na sua versão alterada. O passaporte exige a publicação de dados sobre o produto e surge a par do ato delegado da ESPR. A boa notícia é que ambos têm acesso aos mesmos dados do produto e que a categorização que determina a taxa é a mesma que a indicada no passaporte.
Os sapatos e os têxteis para o lar estão incluídos?
Aqui, há uma sobreposição entre dois âmbitos de aplicação. O Regulamento (UE) n.º 1007/2011 define os produtos têxteis para efeitos de rotulagem com base na composição em fibras, enquanto a responsabilidade alargada do produtor prevista na Diretiva-Quadro relativa aos resíduos, na sua versão alterada, abrange os produtos têxteis, relacionados com têxteis e calçado enumerados no seu anexo, razão pela qual o calçado está incluído. O ato delegado da ESPR define o seu próprio âmbito de aplicação e, até à sua publicação, ninguém lhe poderá dizer com certeza se um determinado acessório está abrangido ou não. Criar dados para um produto que mais tarde não venha a ser abrangido custa muito menos do que o caso inverso.
A etiqueta com a composição das fibras vai desaparecer?
Não. Continua a ser obrigatório nos termos do Regulamento (UE) n.º 1007/2011 e mantém-se em formato físico. O passaporte complementa as informações legíveis por máquina para as quais não há espaço no rótulo, tais como a origem e o equipamento de cada componente, e o plano de trabalho estabelece que os requisitos de informação do ESPR devem ser elaborados em articulação com o regulamento relativo à rotulagem, que, por sua vez, está a ser revisto. Espere uma fonte de dados para ambos, e não duas verdades paralelas.
O que é que uma marca deveria fazer, concretamente, em 2026?
Três aspetos que não dependem do texto definitivo. Organize os seus fornecedores de nível 1, com os dados de nível 2, tal como os tem, num esquema uniforme; uma exportação a partir do seu sistema atual é suficiente como ponto de partida. Elabore um registo completo para uma única coleção com dados reais em vez de estimados, pois isso revela as lacunas. E calcule a taxa EPR para uma variante em monomaterial e outra em tecido misto; isso irá angariar apoiantes fora do departamento de conformidade. Na prática, negociar a estrutura de dados com um único fornecedor demora entre seis a doze meses, e é esse o prazo que conta.
