Una maglietta della vostra collezione attuale: cucita in Portogallo, con un tessuto tessuto in Turchia, realizzato in cotone la cui provenienza nessuno nella vostra azienda è più in grado di indicare. Il passaporto di prodotto richiede proprio queste informazioni. E anche il colorante utilizzato, il consumo idrico della tintoria e le condizioni di lavoro nella filatura.
Nessuno dei quattordici settori presenti nel nostro compendio settoriale sarà interessato dall’ESPR in modo così ampio come quello tessile. A partire presumibilmente dal 2029, ogni capo di abbigliamento immesso sul mercato dell’UE sarà provvisto di un passaporto. I dati in esso contenuti saranno definiti dall’atto delegato; si prevede che includano le fibre e la loro provenienza, i coloranti, il consumo di acqua ed energia e la riciclabilità. Il presente articolo spiega dove reperire tali dati, perché i canali tradizionali non li forniscono, quale canale lo fa e cosa dovreste iniziare a fare già nel 2026.
Il punto di riferimento è la strategia dell’UE per il settore tessile del 2022, che definisce la durata dei prodotti, la riciclabilità e la tracciabilità come elementi non negoziabili. Ciò è stato integrato nel quadro ESPR del 2024 (Regolamento 2024/1781); l’atto delegato specifico per il settore tessile è ancora in fase di elaborazione al momento della stesura del presente articolo. La Commissione ne prevede l’adozione nel quarto trimestre del 2027 e definisce tale data come indicativa; pertanto, l’atto entrerà in vigore non prima del 2029.
Il vero problema: non conoscete la vostra catena di approvvigionamento
Il settore suddivide la propria catena di approvvigionamento in livelli: il livello 1 è il confezionatore che cuce, il livello 2 il tessitore o il maglierista, il livello 3 la filatura, il livello 4 la piantagione di cotone. La maggior parte dei marchi di moda conosce solo fino al confezionatore. Forse conoscono anche il tessitore. La filatura? La piantagione di cotone? Raramente.
Per il pass, questo rappresenta un problema. Le informazioni che presumibilmente richiederà e che già oggi vengono richieste da clienti e revisori, ad esempio:
- Provenienza della materia prima - cotone proveniente da quale zona di coltivazione, da quale paese
- Composizione chimica dei coloranti - Conformità al regolamento REACH, assenza di metalli pesanti, rilascio di microplastiche durante il lavaggio
- Standard sociali - Salario minimo, divieto di lavoro minorile
- Consumo idrico per chilogrammo di peso del prodotto
si trovano all’inizio della catena, quella che conoscete meno.
Tre strategie relative ai dati che osserviamo nei progetti
1. «Chiediamo informazioni a ogni fornitore singolarmente»
Funziona in teoria. In pratica: il Suo reparto acquisti ha 400 fornitori, ogni fornitore ha da 5 a 20 subfornitori, la comunicazione avviene in inglese, cinese e hindi. Il tasso di risposta dopo tre mesi è inferiore al 30%. E i dati che riceviamo sono in formato Excel e non omogenei.
Questo approccio non è scalabile.
2. «Ci affidiamo alle certificazioni»
GOTS, OEKO-TEX, Fair Wear Foundation, Bluesign: esistono certificazioni valide. Tuttavia, l’ESPR non riconosce le certificazioni come sostituto di dati strutturati. Esse costituiscono un input per il DPP, non il DPP stesso. Inoltre, ogni certificazione risponde a una propria domanda: GOTS certifica un tessuto biologico in ogni fase della lavorazione fino al prodotto finito, mentre il pass richiede informazioni che vanno oltre.
3. «Obblighiamo il produttore di capi di abbigliamento a trasmettere i dati provenienti dai tessitori e dalle filature»
L’approccio più pragmatico. Molti produttori dispongono già di questi dati - per i propri clienti, per gli audit, per la conformità al regolamento REACH. Semplicemente, non li hanno forniti in forma strutturata. Su Transpareo Upstream lo fanno rispondendo alla Sua richiesta tramite cellulare e inoltrando a Weber e Spinnerei le domande a cui non sono in grado di rispondere autonomamente.
Le clausole contrattuali relative alla trasmissione dei dati, abbinate a una struttura comune dei dati, consentono di raggiungere una copertura dal 70 all’80 per cento, senza dover scrivere singolarmente a ogni filatura.
Il restante 20-30% rappresenta una sfida ardua: campi di cotone privi di sistemi informatici, tintorie con sistemi contabili locali. In questo caso sono d’aiuto le associazioni e i consorzi di settore: Textile Exchange, Microfibre Consortium, le associazioni nazionali.
Cosa occorre fare per il formato DPP
Nel “Textilpass” ci aspettiamo che i dati siano strutturati su tre livelli:
- Livello del prodotto - codice articolo, marchio, modello, taglia, colore
- Livello dei componenti - fibre e relative percentuali, pesi, provenienza
- Livello di processo - tintura, finitura, consumo di energia e acqua
A ciò si aggiungono i campi «insoliti» che molti marchi tendono a trascurare:
- Riparabilità - parti sostituibili, cuciture, cerniere
- Riciclabilità: monomateriale vs. tessuti misti, separabilità
- Tasso di rilascio di microplastiche durante i cicli di lavaggio (il metodo di prova è definito nell’atto delegato)
La responsabilità estesa del produttore: il dettaglio spesso trascurato
Parallelamente all’ESPR, la direttiva quadro sui rifiuti modificata ha già introdotto la responsabilità estesa del produttore (EPR, Extended Producer Responsibility) per i prodotti tessili; i sistemi nazionali dovranno essere operativi entro il 17 aprile 2028. La Francia e i Paesi Bassi gestiscono già sistemi nazionali. Il DPP ne costituirà la base tecnica. La progettazione modulare, l’uso di un unico materiale e la durata nel tempo diventeranno più convenienti.
La classificazione nel DPP determina l’importo del canone EPR.
Non si tratta di una questione di secondaria importanza. Per un marchio di moda di medie dimensioni con un fatturato UE di 100 milioni di euro, i canoni EPR per singolo articolo variano da pochi centesimi a un euro. Moltiplicato per cinque milioni di pezzi all’anno, ne risulta una voce di spesa ricorrente.
Cosa dovreste iniziare a fare nel 2026
Non attendete l’atto normativo definitivo. Qualunque sia il suo testo, i dati richiesti si trovano nella vostra catena di fornitura e raccoglierli è ciò che richiede tempo. Tre passi concreti:
- Strutturare il registro dei fornitori: raggruppare tutti i confezionisti, con i dati dei loro tessitori, ove disponibili, in una struttura uniforme. Un’esportazione in Excel dal Suo sistema esistente è sufficiente come punto di partenza.
- Progetto pilota con una collezione: scelga una piccola collezione speciale e crei un DPP completo per essa. Utilizzando dati reali, non stime.
- Simulazione EPR: calcolate le tariffe previste nei diversi scenari (monomateriale vs. miscela). Ciò consentirà di creare sostenitori interni al di fuori del reparto di conformità.
Chi desidera essere pronto per il 2029 ha bisogno di tempo per prepararsi: negoziare la struttura dei dati con un singolo fornitore richiede, nella pratica, dai 6 ai 12 mesi.
Tutto ciò che il regolamento richiede in merito alle etichette dei prodotti tessili, con calendario, ruoli, dati obbligatori e fonti ufficiali, è riportato nella nostra guida di riferimento sul passaporto digitale di prodotto per i prodotti tessili.
Domande relative a questo articolo
A partire da quando entra in vigore esattamente il pass per i prodotti tessili?
Non è stata ancora fissata una data. L’obbligo entrerà in vigore con l’atto delegato del regolamento ESPR relativo ai tessili e all’abbigliamento, previsto dal programma di lavoro della Commissione per il quarto trimestre del 2027 e da essa stessa definito come indicativo; una bozza è attesa prima di tale data. L’ESPR prevede di norma un periodo minimo di 18 mesi tra l'entrata in vigore e l'applicazione, motivo per cui il 2029 rappresenta l’anno più vicino realisticamente ipotizzabile. Chi oggi indica un mese preciso lo fa a titolo di consiglio. Pianifichino in funzione dei periodi, non di una data specifica.
Tale obbligo si applica anche agli importatori?
Sì. Dipende dall'immissione sul mercato, non dalla produzione. Chi importa un capo di abbigliamento da un paese terzo nell’UE lo immette sul mercato e deve assicurarsi che il pass esista e che i suoi contenuti siano corretti. In pratica, i dati vengono forniti dal Suo fornitore oppure raccolti da Lei stesso, e in entrambi i casi è necessaria una clausola nel contratto di acquisto. Tali clausole si rinnovano secondo i propri tempi, ed è proprio per questo che vale la pena iniziare prima che l’atto normativo sia definitivo.
Le certificazioni GOTS, OEKO-TEX o simili soddisfano i requisiti?
No. L’ESPR non riconosce i certificati come sostituti dei dati strutturati: essi costituiscono un elemento di input per il passaporto, non il passaporto stesso. Ogni schema risponde inoltre alla propria domanda: GOTS, ad esempio, verifica se un tessuto biologico abbia superato ogni fase di lavorazione secondo le sue regole, fino al prodotto finito. Utilizzateli come documentazione a supporto di un campo e conservate il campo stesso come dato che potete esportare, tradurre e presentare a un’autorità competente.
Fino a che punto devo risalire realmente lungo la catena di approvvigionamento?
A tal punto che i campi sono compilati, e questo va ben oltre quanto la maggior parte dei marchi riesca oggi a vedere. La provenienza delle materie prime, la composizione chimica dei coloranti e il consumo idrico si collocano a due o tre livelli al di sopra del produttore di abbigliamento. L’approccio pragmatico è di natura contrattuale: si imponga al fornitore di primo livello (Tier 1) di trasmettere i dati provenienti dai fornitori di secondo e terzo livello (Tier 2 e Tier 3) secondo una struttura concordata, il che garantisce in genere una copertura dal 70 all’80 per cento, senza dover contattare singolarmente ogni filatura. Il restante 20-30%, costituito da campi di cotone privi di sistemi informatici e da tintorie con contabilità locale, rappresenta il campo d’azione di consorzi e associazioni.
Qual è la differenza tra il passaporto e l’obbligo di registrazione nell’EPR?
Due obblighi distinti con scadenze separate. La responsabilità estesa del produttore prevede che paghiate per la raccolta e il trattamento di ciò che immettete sul mercato nazionale, mentre, ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti modificata, i sistemi devono essere operativi entro il 17 aprile 2028. Il pass richiede la pubblicazione dei dati relativi al prodotto e viene introdotto dall’atto delegato ESPR. La buona notizia è che entrambi attingono agli stessi dati di prodotto e che la classificazione, che determina l’importo del contributo, è la stessa prevista dal pass.
Sono inclusi le calzature e i tessili per la casa?
In questo caso si verificano due sovrapposizioni di ambito di applicazione. Il regolamento (UE) n. 1007/2011 definisce i prodotti tessili ai fini dell’etichettatura in base alla composizione in fibre, mentre la responsabilità estesa del produttore prevista dalla direttiva quadro sui rifiuti modificata comprende i prodotti tessili, i prodotti correlati al settore tessile e le calzature elencati nel suo allegato; per questo motivo le calzature rientrano nell’ambito di applicazione. L’atto delegato ESPR definisce il proprio ambito di applicazione e, fino alla sua pubblicazione, nessuno potrà dirvi con certezza se un determinato accessorio rientri o meno nel campo di applicazione. Creare dati per un prodotto che in seguito non sarà contemplato costa molto meno rispetto al caso opposto.
L'etichetta con la composizione delle fibre scomparirà?
No. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011, tale obbligo rimane in vigore e assume forma fisica. Il passaporto integra le informazioni leggibili da dispositivi automatici per le quali non vi è spazio sull’etichetta, quali l’origine e le caratteristiche tecniche di ciascun componente, mentre il piano di lavoro stabilisce che i requisiti informativi ESPR debbano essere elaborati in coordinamento con il regolamento sull’etichettatura, che è a sua volta in fase di revisione. Si attenda un’unica fonte di dati per entrambi, non due realtà parallele.
Cosa dovrebbe fare concretamente un marchio nel 2026?
Tre aspetti che non dipendono dal testo definitivo. Allineate i vostri fornitori di primo livello, utilizzando i dati di secondo livello di cui disponete, secondo uno schema uniforme; un’esportazione dal vostro sistema attuale è un punto di partenza adeguato. Creino un profilo completo per una singola collezione utilizzando dati reali anziché stimati, poiché ciò mette in luce le lacune. E calcolino la tassa EPR per una variante in monomateriale e una in tessuto misto: ciò consentirà di ottenere sostenitori al di fuori del reparto di conformità. Negoziare la struttura dei dati con un singolo fornitore richiede, nella pratica, dai sei ai dodici mesi, ed è proprio questo il tempo che conta.
