Una maglietta della vostra collezione attuale: cucita in Portogallo, con un tessuto tessuto in Turchia, realizzato in cotone la cui provenienza nessuno nella vostra azienda è più in grado di indicare. Il passaporto del prodotto richiede proprio queste informazioni. E anche il colorante, il consumo idrico della tintoria e le condizioni di lavoro nella filatura.
Nessuno dei quattordici settori presenti nel nostro compendio settoriale sarà interessato dall’ESPR in modo così completo come quello tessile. A partire presumibilmente dal 2029, ogni capo di abbigliamento immesso sul mercato dell’UE sarà provvisto di un passaporto contenente dati relativi a fibre, coloranti, consumo di acqua ed energia, opzioni di riciclaggio e condizioni sociali di produzione. Questo articolo spiega dove si trovano tali dati, perché i canali tradizionali non li forniscono, quale canale lo fa e cosa dovreste iniziare a fare nel 2026.
Il fondamento è costituito dalla Strategia dell’UE per il settore tessile del 2022, che definisce la durabilità del prodotto, la riciclabilità e la tracciabilità come requisiti non negoziabili. Tale principio è stato integrato nel quadro ESPR del 2024 (Regolamento 2024/1781); l’atto delegato specifico per il settore tessile è ancora in fase di elaborazione al momento della stesura del presente articolo, con la pubblicazione della bozza prevista per il quarto trimestre del 2026 e l’applicazione a partire, al più presto, dal 2029.
Il vero problema: non conoscete la vostra catena di approvvigionamento
Il settore suddivide la propria catena di approvvigionamento in livelli: il livello 1 è il confezionatore che cuce, il livello 2 il tessitore o il maglierista, il livello 3 la filatura, il livello 4 la piantagione di cotone. La maggior parte dei marchi di moda conosce la propria catena di fornitura fino al confezionatore. Forse conoscono anche il tessitore. La filatura? La piantagione di cotone? Raramente.
Per l’ESPR questo rappresenta un problema. Campi obbligatori quali:
- Provenienza della materia prima - cotone proveniente da quale zona di coltivazione, da quale paese
- Composizione chimica dei coloranti - conformità al regolamento REACH, assenza di metalli pesanti, rilascio di microplastiche durante il lavaggio
- Standard sociali - salario minimo, divieto di lavoro minorile
- Consumo idrico per chilogrammo di peso del prodotto
si trovano all’inizio della filiera, quella che conoscete meno bene.
Tre strategie relative ai dati che osserviamo nei progetti
1. «Chiediamo informazioni a ogni fornitore singolarmente»
Funziona in teoria. In pratica: il Suo reparto acquisti ha 400 fornitori, ogni fornitore ha da 5 a 20 subfornitori, la comunicazione avviene in inglese, cinese e hindi. Il tasso di risposta dopo tre mesi è inferiore al 30 per cento. E i dati che riceviamo sono in formato Excel e non omogenei.
Questo approccio non è scalabile.
2. «Ci affidiamo alle certificazioni»
GOTS, OEKO-TEX, Fair Wear Foundation, Bluesign: esistono certificazioni valide. Tuttavia, l’ESPR non riconosce le certificazioni come sostituto dei dati strutturati. Esse costituiscono un input per il DPP, non il DPP stesso. Inoltre: a seconda dello schema, le certificazioni valgono solo per determinate fasi (GOTS copre la filiera dei materiali, non la confezione).
3. «Obblighiamo il confezionatore a trasmettere i dati provenienti dai tessitori e dalle filature»
La soluzione più pragmatica. Molti confezionatori dispongono già di questi dati - per i propri clienti, per gli audit, per la conformità al regolamento REACH. Semplicemente non li hanno forniti in formato strutturato.
Le clausole contrattuali relative alla trasmissione dei dati, abbinate a una struttura comune dei dati, consentono di raggiungere una copertura dal 70 all’80 per cento, senza dover scrivere singolarmente a ogni filatura.
Il restante 20-30% rappresenta un osso duro: campi di cotone privi di sistemi informatici, tintorie con sistemi contabili locali. In questo caso sono d’aiuto le associazioni e i consorzi di settore: Textile Exchange, Microfibre Consortium, le associazioni nazionali.
Cosa occorre fare riguardo al formato DPP
I passaporti tessili ESPR si articolano su tre livelli. Il primo è già visibile nei progetti di atto normativo:
- Livello del prodotto - codice articolo, marchio, modello, taglia, colore
- Livello dei componenti - fibre e relative percentuali, pesi, provenienza
- Livello di processo - tintura, finitura, consumo di energia e acqua
Inoltre, i campi «insoliti» che molti marchi tendono a trascurare:
- Riparabilità - parti sostituibili, cuciture, cerniere
- Riciclabilità - monomateriale vs. tessuto misto, separabilità
- Tasso di rilascio di microplastiche durante i cicli di lavaggio (il metodo di prova è specificato nell’atto delegato)
La responsabilità estesa del produttore: un dettaglio spesso trascurato
Parallelamente all’ESPR, la direttiva quadro sui rifiuti modificata ha già introdotto la responsabilità estesa del produttore (EPR, Extended Producer Responsibility) obbligatoria per i tessili; i sistemi nazionali devono essere operativi entro il 17 aprile 2028. Francia, Paesi Bassi e Svezia dispongono già di schemi nazionali. Il DPP ne costituirà la base tecnica. La progettazione modulare, l’uso di un unico materiale e la durata nel tempo diventeranno più convenienti.
La classificazione nel DPP determina l’importo del canone EPR.
Non si tratta di una questione di poco conto. Per un marchio di moda di medie dimensioni con un fatturato UE di 100 milioni di euro, i canoni EPR per singolo articolo variano da pochi centesimi a un euro. Moltiplicato per cinque milioni di articoli all’anno, ne risulta una voce di spesa ricorrente.
Cosa dovreste iniziare a fare nel 2026
Non attendete l’atto normativo definitivo. Probabilmente l’80% dei campi presenti nella bozza sarà identico alla versione definitiva entro il quarto trimestre del 2026. Tre passi concreti:
- Strutturare il registro dei fornitori: organizzare tutti i confezionisti, con i dati dei loro tessitori, ove disponibili, in una struttura uniforme. Un’esportazione in Excel dal Suo sistema esistente è sufficiente come punto di partenza.
- Progetto pilota con una collezione: scelga una piccola collezione speciale e crei un DPP completo per essa. Utilizzando dati reali, non stime.
- Simulazione EPR: calcolate le tariffe previste nei diversi scenari (monomateriale vs. miscela). Ciò consentirà di creare sostenitori interni al di fuori del reparto di conformità.
Chi desidera essere pronto per il 2029 ha bisogno di tempo per prepararsi: negoziare la struttura dei dati con un singolo fornitore richiede, nella pratica, dai 6 ai 12 mesi.
Tutto ciò che il regolamento richiede ai marchi tessili, con calendario, ruoli, dati obbligatori e fonti ufficiali, è riportato nella nostra guida di riferimento sul Passaporto Digitale del Prodotto per i tessili.
Domande relative a questo articolo
A partire da quando entra in vigore esattamente il pass per i prodotti tessili?
Non è stata ancora fissata una data. L’obbligo entrerà in vigore con l’atto delegato del regolamento ESPR relativo ai tessili e all’abbigliamento, previsto dal programma di lavoro della Commissione per il quarto trimestre del 2027 e da essa stessa definito come indicativo; una bozza è attesa in tempi più brevi. L’articolo 4, paragrafo 4, dell’ESPR prevede un periodo minimo di 18 mesi tra l’entrata in vigore e l’applicazione, motivo per cui il 2029 rappresenta l’anno più vicino realisticamente ipotizzabile. Chi oggi indica un mese preciso, lo fa a titolo di consiglio. Pianifichino in funzione dei periodi, non di una data precisa.
Tale obbligo si applica anche agli importatori?
Sì. Dipende dall’immissione sul mercato, non dalla produzione (art. 9 ESPR). Chi importa un capo di abbigliamento da un paese terzo nell’UE lo immette sul mercato e deve garantire che il pass esista e che i suoi contenuti siano corretti. In pratica, i dati vengono forniti dal Suo fornitore oppure raccolti da Lei stesso, e in entrambi i casi è necessaria una clausola nel contratto di acquisto. Tali clausole si rinnovano secondo i propri tempi, ed è proprio per questo che vale la pena iniziare prima che l’atto giuridico sia definitivo.
Le certificazioni GOTS, OEKO-TEX o simili soddisfano i requisiti?
No. L’ESPR non riconosce i certificati come sostituti dei dati strutturati: essi costituiscono un dato di input per il passaporto, non il passaporto stesso. Inoltre, ogni schema copre solo una parte della filiera: il GOTS, ad esempio, riguarda la filiera dei materiali e non la confezione. Li utilizzi come documentazione a supporto di un campo e conservi il campo stesso come dato che può esportare, tradurre e presentare a un’autorità.
Fino a che punto devo risalire realmente lungo la catena di approvvigionamento?
A tal punto che i campi sono compilati, e questo va ben oltre quanto la maggior parte dei marchi riesca oggi a vedere. La provenienza delle materie prime, la composizione chimica dei coloranti e il consumo idrico si collocano a due o tre livelli al di sopra del produttore di abbigliamento. L’approccio pragmatico è di natura contrattuale: si imponga al fornitore di primo livello (Tier 1) di trasmettere i dati provenienti dai fornitori di secondo e terzo livello (Tier 2 e Tier 3) secondo una struttura concordata, il che garantisce in genere una copertura dal 70 all’80 per cento, senza dover contattare singolarmente ogni filatura. Il restante 20-30%, costituito da campi di cotone privi di sistemi informatici e da tintorie con contabilità locale, rappresenta il campo d’azione di consorzi e associazioni.
Qual è la differenza tra il passaporto e l’obbligo di registrazione nell’EPR?
Due obblighi distinti con scadenze distinte. La responsabilità estesa del produttore prevede che paghiate per la raccolta e il trattamento di ciò che immettete sul mercato nazionale, e i sistemi devono essere operativi entro il 17 aprile 2028, ai sensi dell’articolo 22 bis della direttiva quadro sui rifiuti modificata. Il pass richiede la pubblicazione dei dati relativi al prodotto e viene introdotto dall’atto delegato ESPR. La buona notizia è che entrambi attingono agli stessi dati di prodotto e che la classificazione, che determina l’importo del contributo, è la stessa indicata nel pass.
Sono inclusi le calzature e i tessili per la casa?
In questo caso si verificano due sovrapposizioni di ambito di applicazione. Il regolamento (UE) n. 1007/2011 definisce i prodotti tessili ai fini dell’etichettatura in base alla composizione fibrosa, mentre la responsabilità estesa del produttore prevista dalla direttiva quadro sui rifiuti modificata comprende i prodotti tessili, i prodotti correlati al settore tessile e le calzature elencati nel relativo allegato; per questo motivo le calzature rientrano nell’ambito di applicazione. L’atto delegato ESPR definisce il proprio ambito di applicazione e, fino alla sua pubblicazione, nessuno potrà dirvi con certezza se un determinato accessorio rientri o meno in tale ambito. Creare un database per un prodotto che in seguito non sarà contemplato costa molto meno rispetto al caso opposto.
L'etichetta con la composizione delle fibre scomparirà?
No. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011, tale obbligo rimane in vigore e assume forma fisica. Il passaporto integra le informazioni leggibili da dispositivi automatici per le quali non vi è spazio sull’etichetta, quali l’origine e le caratteristiche tecniche di ciascun componente, mentre il piano di lavoro stabilisce che i requisiti informativi ESPR debbano essere elaborati in coordinamento con il regolamento sull’etichettatura, che è a sua volta in fase di revisione. Si attenda un’unica fonte di dati per entrambi gli aspetti, non due realtà parallele.
Cosa dovrebbe fare concretamente un marchio nel 2026?
Tre aspetti che non dipendono dal testo definitivo. Allineate i vostri fornitori di primo livello, utilizzando i dati di secondo livello di cui disponete, secondo uno schema uniforme; un’esportazione dal vostro sistema attuale è un punto di partenza adeguato. Creino un profilo completo per una singola collezione utilizzando dati reali anziché stimati, poiché ciò mette in luce le lacune. E calcolino la tassa EPR per una variante in monomateriale e una in tessuto misto: ciò consentirà di ottenere sostenitori al di fuori del reparto di conformità. Negoziare la struttura dei dati con un singolo fornitore richiede, nella pratica, dai sei ai dodici mesi, ed è proprio questo il tempo che conta.
