Una camiseta de su colección actual: confeccionada en Portugal, con un tejido que se ha tejido en Turquía, de algodón cuyo origen ya nadie en su empresa puede precisar. El pasaporte del producto solicita precisamente esta información. Y también datos sobre el colorante, el consumo de agua en la tintorería y las condiciones laborales en la hilandería.
Ninguno de los catorce sectores que figuran en nuestra guía sectorial se verá tan profundamente afectado por la ESPR como el textil. A partir de 2029, previsiblemente, cada prenda que llegue al mercado de la UE llevará un pasaporte con datos sobre las fibras, los colorantes, el consumo de agua y energía, las opciones de reciclaje y las condiciones sociales de su fabricación. Este artículo explica dónde se encuentran estos datos, por qué los canales habituales no los proporcionan, qué vía sí lo hace y qué debería empezar a hacer en 2026.
La base es la Estrategia Textil de la UE de 2022, que establece que la durabilidad del producto, la reciclabilidad y la trazabilidad son aspectos no negociables. Esto se ha incorporado al marco del ESPR de 2024 (Reglamento 2024/1781); el acto delegado específico para el sector textil se encuentra aún en fase de elaboración en el momento de redactar este artículo, y se espera que el borrador se publique en el cuarto trimestre de 2026 y que entre en vigor, como muy pronto, en 2029.
El verdadero problema: no conoce su cadena de suministro
El sector clasifica su cadena de suministro por niveles: el nivel 1 es el fabricante de prendas, que se encarga de la confección; el nivel 2, el tejedor o el fabricante de prendas de punto; el nivel 3, la hilandería; y el nivel 4, la plantación de algodón. La mayoría de las marcas de moda solo tienen visión hasta el fabricante de prendas. Quizás también conozcan al tejedor. ¿La hilandería? ¿La plantación de algodón? Rara vez.
Para el ESPR, esto supone un problema. Campos obligatorios como:
- Origen de la materia prima: algodón de qué zona de cultivo, de qué país
- Composición química de los tintes: cumplimiento de REACH, ausencia de metales pesados, liberación de microplásticos durante el lavado
- Normas sociales: salario mínimo, ausencia de trabajo infantil
- Consumo de agua por kilogramo de peso del producto
se encuentran al inicio de la cadena, que es la que menos conoce.
Tres estrategias de datos que observamos en los proyectos
1. «Preguntamos a cada proveedor por separado»
Funciona en teoría. En la práctica: su departamento de compras tiene 400 proveedores; cada proveedor cuenta con entre 5 y 20 subproveedores; la comunicación se lleva a cabo en inglés, chino e hindi. La tasa de respuesta tras tres meses es inferior al 30 %. Y los datos que se reciben están en Excel y son heterogéneos.
Esto no es escalable.
2. «Nos basamos en los certificados»
GOTS, OEKO-TEX, Fair Wear Foundation, Bluesign: existen buenos certificados. Sin embargo, la ESPR no reconoce las certificaciones como sustituto de los datos estructurados. Son un insumo para el DPP, no el DPP en sí mismo. Además, dependiendo del esquema, las certificaciones solo son válidas para determinadas etapas (GOTS cubre la cadena de materiales, no la confección).
3. «Obligamos al fabricante a facilitar los datos de los tejedores y las hilanderías»
La vía más pragmática. Muchos fabricantes ya disponen de estos datos - para sus propios clientes, para auditorías, para el cumplimiento del reglamento REACH - . Simplemente no los han facilitado de forma estructurada.
Las cláusulas contractuales sobre la transmisión de datos, junto con una estructura de datos común, le permitirán alcanzar una cobertura del 70 al 80 por ciento, sin necesidad de dirigirse por separado a cada hilandería.
El 20-30 % restante es pan duro: campos de algodón sin sistemas informáticos, tintorerías con sistemas de contabilidad locales. En este sentido, son de gran ayuda las asociaciones y las agrupaciones sectoriales: Textile Exchange, Microfibre Consortium y las asociaciones nacionales.
Lo que hay que hacer con el formato DPP
Los pasaportes textiles del ESPR constan de tres niveles. El primero ya es visible en los proyectos de actos jurídicos:
- Nivel de producto: número de artículo, marca, modelo, talla, color
- Nivel de componentes: fibras y sus proporciones, pesos, origen
- Nivel de proceso: teñido, acabado, consumo de energía y agua
Además, los campos «poco habituales» que muchas marcas pasan por alto:
- Reparabilidad: piezas sustituibles, costuras, cremalleras
- Reciclabilidad: monomaterial frente a tejidos mixtos, separabilidad
- Tasa de liberación de microplásticos durante los procesos de lavado (el método de ensayo se detallará en el acto jurídico delegado)
La responsabilidad ampliada del fabricante: un detalle que a menudo se pasa por alto
Paralelamente a la ESPR, la Directiva marco sobre residuos modificada ya ha introducido la responsabilidad ampliada del productor (EPR, Extended Producer Responsibility) obligatoria para los textiles; los sistemas nacionales deben estar en vigor a más tardar el 17 de abril de 2028. Francia, los Países Bajos y Suecia ya cuentan con sistemas nacionales. El DPP constituirá la base técnica para ello. El diseño modular, los materiales monomateriales y la durabilidad resultarán más económicos.
La clasificación en el DPP determina la tasa de EPR.
Esto no es una cuestión secundaria. Para una marca de moda de tamaño medio con una facturación de 100 millones de euros en la UE, las tasas de EPR por unidad oscilan entre céntimos y euros. Si se multiplica por cinco millones de unidades al año, el resultado es una partida recurrente.
Lo que debería empezar a hacer en 2026
No espere al acto jurídico definitivo. Es probable que el 80 % de los campos del borrador sean idénticos a los de la versión definitiva para el cuarto trimestre de 2026. Tres pasos concretos:
- Estructurar el registro de proveedores: organice a todos los fabricantes, con los datos de sus tejedores - cuando estén disponibles - , en una estructura uniforme. Una exportación a Excel desde su sistema actual basta como punto de partida.
- Realice una prueba piloto con una colección: elija una pequeña colección especial y elabore un DPP completo para ella. Con datos reales, no estimados.
- Simulación del EPR: calcule las tasas previstas en los distintos escenarios (monomaterial frente a mezcla). Esto generará apoyo interno fuera del departamento de cumplimiento normativo.
Quien desee estar listo para 2029 necesita tiempo de preparación: en la práctica, negociar la estructura de datos con un solo proveedor lleva entre 6 y 12 meses.
Todo lo que el reglamento exige a las marcas textiles, con calendario, funciones, datos obligatorios y fuentes oficiales, se recoge en nuestra guía de referencia sobre el Pasaporte Digital del Producto para textiles.
Preguntas sobre esta publicación
¿A partir de cuándo es válido exactamente el certificado para los productos textiles?
No hay una fecha fijada. La obligación entrará en vigor con el acto jurídico delegado del ESPR relativo a los textiles y la confección, que el plan de trabajo de la Comisión prevé para el cuarto trimestre de 2027 y que la propia Comisión califica de indicativo; se espera que el borrador esté disponible antes. El artículo 4, apartado 4, del ESPR exige un plazo mínimo de 18 meses entre la entrada en vigor y la aplicación, por lo que 2029 es el año más temprano realista. Quien hoy mencione un mes concreto, está haciendo conjeturas. Planifique en función de los plazos, no de una fecha concreta.
¿Se aplica esta obligación también a los importadores?
Sí. Depende de la comercialización, no de la fabricación (art. 9 del ESPR). Quien importe una prenda de vestir a la UE desde un tercer país la comercializa y debe asegurarse de que exista el pasaporte y de que su contenido sea correcto. En la práctica, o bien su proveedor le facilita los datos, o bien los recopila usted mismo, y ambas opciones requieren una cláusula en el contrato de compra. Dichas cláusulas se actualizan a su propio ritmo, y precisamente por eso conviene comenzar antes de que se apruebe el acto jurídico definitivo.
¿Cumplen los certificados GOTS, OEKO-TEX o similares con los requisitos?
No. El ESPR no reconoce los certificados como sustitutos de los datos estructurados: son un dato de entrada para el pasaporte, no el pasaporte en sí. Además, cada esquema solo cubre una parte de la cadena; por ejemplo, el GOTS abarca la cadena de materiales, pero no la confección. Utilícelos como justificante detrás de un campo y mantenga el campo en sí como un dato que pueda exportar, traducir y presentar ante una autoridad.
¿Hasta qué punto debo remontarme realmente en la cadena de suministro?
Hasta tal punto que los campos están completos, y eso va más allá de lo que la mayoría de las marcas perciben hoy en día. El origen de las materias primas, la composición química de los colorantes y el consumo de agua se sitúan entre dos y tres niveles por encima del fabricante de prendas. La vía pragmática es contractual: obligue al proveedor de primer nivel (Tier 1) a transmitir los datos de los proveedores de segundo (Tier 2) y tercer nivel (Tier 3) siguiendo una estructura acordada, lo que suele proporcionar una cobertura del 70 al 80 por ciento, sin necesidad de dirigirse individualmente a cada hilandería. El 20 a 30 % restante - campos de algodón sin sistemas informáticos y tintorerías con contabilidad local - es el ámbito de actuación de los consorcios y las asociaciones.
¿Cuál es la diferencia entre el carné y la obligación de registrarse en el EPR?
Se trata de dos obligaciones distintas con plazos distintos. La responsabilidad ampliada del productor le obliga a sufragar los costes de recogida y tratamiento de lo que comercialice en un mercado nacional, y los sistemas deben estar en funcionamiento, de conformidad con el artículo 22 bis de la Directiva marco sobre residuos modificada, a más tardar el 17 de abril de 2028. El pasaporte exige la publicación de datos sobre el producto y viene acompañado del acto delegado del ESPR. La buena noticia es que ambos acceden a los mismos datos del producto y que la categorización que determina la tasa es la misma que la que figura en el pasaporte.
¿Se incluyen los zapatos y los textiles para el hogar?
En este caso, se solapan dos ámbitos de aplicación. El Reglamento (UE) n.º 1007/2011 define los productos textiles a efectos del etiquetado en función de la composición de fibras, mientras que la responsabilidad ampliada del productor prevista en la Directiva marco sobre residuos modificada abarca los productos textiles, relacionados con los textiles y el calzado enumerados en su anexo, razón por la cual el calzado está incluido. El acto delegado del ESPR establece su propio ámbito de aplicación y, hasta su publicación, nadie podrá decirle con certeza si un accesorio concreto está incluido o excluido. Recopilar datos para un producto que posteriormente no quede incluido supone un coste mucho menor que en el caso contrario.
¿Va a desaparecer la etiqueta con la composición de las fibras?
No. Según el Reglamento (UE) n.º 1007/2011, sigue siendo obligatorio y se mantiene en formato físico. El pasaporte complementa la información legible por máquina para la que no hay espacio en la etiqueta - como el origen y el equipamiento de cada componente - , y el plan de trabajo establece que los requisitos de información del ESPR deben elaborarse en consonancia con el Reglamento sobre el etiquetado, que a su vez está siendo objeto de revisión. Espere una única fuente de datos para ambos, no dos verdades paralelas.
¿Qué debería hacer concretamente una marca en 2026?
Tres aspectos que no dependen del texto definitivo. Organice a sus proveedores de nivel 1, con los datos de nivel 2 de los que disponga, en un esquema unificado; una exportación desde su sistema actual es un buen punto de partida. Elabore un informe completo para una única colección con datos reales en lugar de estimados, ya que así se ponen de manifiesto las lagunas. Y calcule la tasa de responsabilidad ampliada del productor (EPR) para una variante de monomaterial y otra de tejido mixto; esto generará apoyo fuera del departamento de cumplimiento normativo. En la práctica, negociar la estructura de datos con un único proveedor lleva entre seis y doce meses, y ese es el plazo que cuenta.
