Koszulka z Państwa aktualnej kolekcji: uszyta w Portugalii, z tkaniny wyprodukowanej w Turcji, z bawełny, której pochodzenia nikt w Państwa firmie już nie jest w stanie określić. Paszport produktu zawiera właśnie takie pytania. Dotyczy on również barwnika, zużycia wody w farbiarni oraz warunków pracy w przędzalni.
Żadna z czternastu branż wymienionych w naszym przewodniku branżowym nie zostanie dotknięta przez ESPR w tak kompleksowy sposób jak branża tekstylna. Przewiduje się, że od 2029 r. każda sztuka odzieży wprowadzana na rynek UE będzie opatrzona paszportem zawierającym dane dotyczące włókien, barwników, zużycia wody i energii, możliwości recyklingu oraz warunków społecznych produkcji. W niniejszym artykule wyjaśniono, gdzie można znaleźć te dane, dlaczego standardowe źródła ich nie dostarczają, które źródło je udostępnia oraz od czego powinni Państwo zacząć w 2026 roku.
Podstawą jest strategia UE w zakresie tekstyliów z 2022 r., która określa trwałość produktu, możliwość recyklingu oraz identyfikowalność jako kwestie niepodlegające negocjacjom. Zostało to uwzględnione w ramach ESPR z 2024 r. (rozporządzenie 2024/1781); akt delegowany dotyczący sektora tekstylnego jest w chwili publikacji niniejszego artykułu nadal w trakcie opracowywania, a opublikowanie projektu przewiduje się w IV kwartale 2026 r., a jego stosowanie rozpocznie się najwcześniej w 2029 r.
Rzeczywisty problem: nie znają Państwo swojego łańcucha dostaw
Branża dzieli swój łańcuch dostaw na poziomy: poziom 1 to producent odzieży, który szyje, poziom 2 to tkacz lub dziergacz, poziom 3 to przędzalnia, a poziom 4 to plantacja bawełny. Większość marek modowych ma wgląd w łańcuch dostaw tylko do poziomu producenta odzieży. Być może znają również tkacza. A przędzalnię? A plantację bawełny? Rzadko.
Dla ESPR stanowi to problem. Obowiązkowe pola, takie jak:
- pochodzenie surowca - bawełna z jakiego obszaru uprawy, z jakiego kraju
- Skład chemiczny barwników - zgodność z rozporządzeniem REACH, brak metali ciężkich, uwalnianie mikroplastiku podczas prania
- Standardy społeczne - płaca minimalna, brak pracy dzieci
- Zużycie wody na kilogram masy produktu
znajdują się na początku łańcucha, który znają Państwo najsłabiej.
Trzy strategie dotyczące danych, z którymi spotykamy się w projektach
1. „Zwracamy się do każdego dostawcy z osobna”
Teoretycznie to działa. W praktyce: Państwa dział zakupów współpracuje z 400 dostawcami, każdy z nich ma od 5 do 20 poddostawców, a komunikacja odbywa się w języku angielskim, chińskim i hindi. Po trzech miesiącach wskaźnik odpowiedzi wynosi poniżej 30 procent. A dane, które otrzymują Państwo w odpowiedzi, są w formacie Excel i nie są ujednolicone.
To nie jest skalowalne.
2. „Polegamy na certyfikatach”
GOTS, OEKO-TEX, Fair Wear Foundation, Bluesign - istnieją dobre certyfikaty. Jednak ESPR nie uznaje certyfikatów za substytut ustrukturyzowanych danych. Stanowią one wkład do DPP, a nie sam DPP. Ponadto: w zależności od schematu certyfikaty mają zastosowanie wyłącznie do określonych etapów (GOTS obejmuje łańcuch materiałowy, a nie produkcję odzieży).
3. „Zobowiązujemy producenta odzieży do przekazania danych od tkaczy i przędzalni”
Najbardziej pragmatyczne podejście. Wielu producentów odzieży dysponuje już tymi danymi - na potrzeby własnych klientów, audytów oraz zgodności z REACH. Po prostu nie udostępniali ich w ustrukturyzowanej formie.
Klauzule umowne dotyczące przekazywania danych, połączone ze wspólną strukturą danych, pozwalają osiągnąć pokrycie na poziomie 70-80 procent, bez konieczności indywidualnego zwracania się do każdej przędzalni.
Pozostałe 20-30 procent to trudny orzech do zgryzienia - pola bawełny bez systemów informatycznych, farbarnie korzystające z lokalnych systemów księgowych. W tym zakresie pomocne są stowarzyszenia i organizacje branżowe: Textile Exchange, Microfibre Consortium, stowarzyszenia krajowe.
Co należy zrobić z formatem DPP
Paszporty tekstylne ESPR składają się z trzech poziomów. Pierwszy z nich jest już widoczny w projektach aktów prawnych:
- Poziom produktu - numer artykułu, marka, model, rozmiar, kolor
- Poziom komponentów - włókna i ich udziały, gramatura, pochodzenie
- Poziom procesu - barwienie, wykończenie, zużycie energii i wody
Ponadto „nietypowe” pola, które wiele marek pomija:
- Możliwość naprawy - części wymienne, szwy, zamki błyskawiczne
- Możliwość recyklingu - materiał jednorodny a tkanina mieszana, możliwość rozdzielenia
- Wskaźnik uwalniania mikroplastiku podczas prania (metoda badawcza zostanie określona w akcie delegowanym)
Rozszerzona odpowiedzialność producenta - często pomijany szczegół
Równolegle do ESPR zmieniona dyrektywa ramowa w sprawie odpadów wprowadziła już obowiązkową rozszerzoną odpowiedzialność producenta w odniesieniu do wyrobów tekstylnych (EPR, Extended Producer Responsibility); systemy krajowe muszą zostać wdrożone do 17 kwietnia 2028 r. Francja, Holandia i Szwecja dysponują już krajowymi programami. Podstawą techniczną dla nich będzie DPP. Projekt modułowy, materiały jednorodne i trwałość staną się bardziej opłacalne.
Klasyfikacja w ramach DPP określa wysokość opłaty EPR.
Nie jest to kwestia drugorzędna. W przypadku średniej wielkości marki modowej osiągającej 100 milionów euro obrotu w UE opłaty EPR za sztukę wynoszą od kilku centów do jednego euro. Pomnożone przez pięć milionów sztuk rocznie daje to stałą pozycję w kosztach.
Co powinni Państwo rozpocząć w 2026 roku
Nie należy czekać na ostateczny akt prawny. Prawdopodobnie 80 procent pól w wersji roboczej do IV kwartału 2026 roku będzie identycznych z wersją ostateczną. Trzy konkretne kroki:
- Uporządkowanie rejestru dostawców: należy ująć wszystkich producentów odzieży, wraz z danymi ich tkaczy (o ile są dostępne), w jednolitą strukturę. Jako punkt wyjścia wystarczy eksport do pliku Excel z Państwa obecnego systemu.
- Projekt pilotażowy z wykorzystaniem jednej kolekcji: proszę wybrać niewielką kolekcję specjalną i opracować dla niej kompletny plan DPP. Należy wykorzystać rzeczywiste dane, a nie szacunkowe.
- Symulacja EPR: proszę obliczyć przewidywane opłaty w różnych scenariuszach (materiał jednorodny vs. mieszanka). Pozwoli to pozyskać wewnętrznych zwolenników poza działem ds. zgodności.
Kto chce być gotowy do startu w 2029 roku, potrzebuje odpowiedniego wyprzedzenia - wynegocjowanie struktury danych z jednym dostawcą trwa w praktyce od 6 do 12 miesięcy.
Wszystko, czego rozporządzenie wymaga od marek tekstylnych - wraz z harmonogramem, rolami, obowiązkowymi danymi i oficjalnymi źródłami - znajduje się w naszym przewodniku po cyfrowym paszporcie produktu dla tekstyliów.
Pytania dotyczące tego wpisu
Od kiedy dokładnie obowiązuje certyfikat dla wyrobów tekstylnych?
Nie ustalono jeszcze konkretnej daty. Obowiązek ten wynika z delegowanego aktu prawnego w ramach rozporządzenia ESPR dotyczącego tekstyliów i odzieży, który przewidziano w planie prac Komisji na czwarty kwartał 2027 r. i który sam w sobie określono jako orientacyjny; projekt ma zostać przedstawiony wcześniej. Art. 4 ust. 4 rozporządzenia ESPR wymaga, aby między wejściem w życie a rozpoczęciem stosowania upłynęło co najmniej 18 miesięcy, dlatego rok 2029 jest najwcześniejszym realistycznym terminem. Kto dziś podaje konkretny miesiąc, ten jedynie spekuluje. Proszę planować z uwzględnieniem ram czasowych, a nie konkretnej daty.
Czy obowiązek ten dotyczy również importerów?
Tak. Zależy to od wprowadzenia do obrotu, a nie od produkcji (art. 9 rozporządzenia ESPR). Każdy, kto importuje odzież z państwa trzeciego do UE, wprowadza ją do obrotu i musi zadbać o to, by paszport istniał, a jego treść była prawidłowa. W praktyce dane te dostarcza Państwa dostawca lub gromadzą je Państwo samodzielnie, a obie te sytuacje wymagają zawarcia odpowiedniej klauzuli w umowie zakupu. Klauzule takie ulegają aktualizacji we własnym tempie i właśnie dlatego warto rozpocząć działania jeszcze przed wejściem w życie gotowego aktu prawnego.
Czy certyfikaty GOTS, OEKO-TEX lub podobne spełniają te wymagania?
Nie. System ESPR nie uznaje certyfikatów za substytut danych strukturalnych - stanowią one dane wejściowe do paszportu, a nie sam paszport. Ponadto każdy schemat obejmuje jedynie część łańcucha dostaw; na przykład GOTS dotyczy łańcucha materiałowego, a nie produkcji odzieży. Proszę wykorzystać je jako dokumentację przypisaną do danego pola, a samo pole traktować jako informację, którą można eksportować, przetłumaczyć i przedłożyć organowi administracyjnemu.
Jak daleko naprawdę muszę się cofnąć w łańcuchu dostaw?
W takim stopniu, że wszystkie pola są wypełnione, a to wykracza poza zakres, jaki obecnie uwzględnia większość marek. Pochodzenie surowców, skład chemiczny barwników oraz zużycie wody znajdują się na dwóch lub trzech poziomach wyżej od producenta odzieży. Pragmatycznym rozwiązaniem jest podejście oparte na umowach - należy zobowiązać dostawców poziomu 1 do przekazywania danych od dostawców poziomu 2 i 3 w uzgodnionej strukturze, co zazwyczaj zapewnia pokrycie na poziomie 70-80 procent, bez konieczności kontaktowania się indywidualnie z każdą przędzalnią. Pozostałe 20-30 procent - pola bawełny bez systemów informatycznych oraz farbarnie prowadzące lokalną ewidencję - to obszar działania konsorcjów i stowarzyszeń.
Jaka jest różnica między paszportem a obowiązkiem posiadania EPR?
Dwa odrębne obowiązki z odrębnymi terminami. Rozszerzona odpowiedzialność producenta nakłada na Państwa obowiązek pokrycia kosztów zbiórki i przetwarzania produktów wprowadzanych przez Państwa na rynek krajowy, a systemy muszą zostać uruchomione zgodnie z art. 22a zmienionej ramowej dyrektywy w sprawie odpadów najpóźniej do 17 kwietnia 2028 r. Paszport wymaga publikacji danych dotyczących produktu i wynika z delegowanego aktu prawnego w sprawie ESPR. Dobrą wiadomością jest to, że oba rozwiązania opierają się na tych samych danych dotyczących produktu, a kategoryzacja, na podstawie której ustalana jest opłata, jest taka sama jak ta zawarta w paszporcie.
Czy obuwie i tekstylia domowe są objęte tym zakresem?
W tym przypadku nakładają się na siebie dwa zakresy stosowania. Rozporządzenie (UE) nr 1007/2011 definiuje wyroby włókiennicze pod kątem oznakowania składu włókien, natomiast rozszerzona odpowiedzialność producenta wynikająca ze zmienionej ramowej dyrektywy w sprawie odpadów obejmuje wyroby włókiennicze, wyroby związane z tekstyliami oraz obuwie wymienione w jej załączniku, stąd obecność obuwia w tym zakresie. Akt delegowany w ramach systemu ESPR określa własny zakres zastosowania i do czasu jego opublikowania nikt nie jest w stanie z całą pewnością stwierdzić, czy dany element wyposażenia jest objęty tym zakresem, czy też nie. Zgromadzenie danych dotyczących produktu, który później nie zostanie objęty tym zakresem, kosztuje znacznie mniej niż w przypadku odwrotnej sytuacji.
Czy zniknie etykieta z informacją o składzie włókien?
Nie. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1007/2011 pozostaje to obowiązkiem i ma charakter fizyczny. Paszport uzupełnia informacje nadające się do odczytu maszynowego, na które nie ma miejsca na etykiecie, takie jak pochodzenie i wyposażenie poszczególnych komponentów, a plan prac przewiduje, że wymogi informacyjne ESPR powinny być opracowane w powiązaniu z rozporządzeniem w sprawie oznakowania, które samo w sobie jest obecnie przedmiotem przeglądu. Proszę oczekiwać jednego źródła danych dla obu tych elementów, a nie dwóch równoległych zestawów informacji.
Co konkretnie powinna zrobić marka w 2026 roku?
Trzy kwestie, które nie zależą od ostatecznej treści tekstu. Proszę ujednolicić dane dostawców poziomu 1 wraz z danymi dostawców poziomu 2, korzystając z dostępnych informacji; eksport z Państwa obecnego systemu wystarczy jako punkt wyjścia. Proszę stworzyć kompletny profil dla jednej kolekcji, wykorzystując rzeczywiste dane zamiast szacunkowych, ponieważ pozwoli to zidentyfikować luki. Proszę również obliczyć opłatę EPR dla wariantu wykonanego z jednego materiału oraz dla wariantu z tkaniny mieszanej - dzięki temu zyska Pan poparcie osób spoza działu ds. zgodności. W praktyce wynegocjowanie struktury danych z jednym dostawcą zajmuje od sześciu do dwunastu miesięcy, a to właśnie ten czas ma kluczowe znaczenie.
