Koszulka z Państwa aktualnej kolekcji: uszyta w Portugalii, z tkaniny wyprodukowanej w Turcji, z bawełny, której pochodzenia nikt w Państwa firmie już nie jest w stanie określić. Paszport produktu zawiera właśnie takie pytania. Dotyczy ona również barwnika, zużycia wody w farbiarni oraz warunków pracy w przędzalni.
Żadna z czternastu branż ujętych w naszym przewodniku branżowym nie zostanie dotknięta przez rozporządzenie ESPR w tak szerokim zakresie jak branża tekstylna. Przewiduje się, że od 2029 r. każda sztuka odzieży wprowadzana na rynek UE będzie opatrzona paszportem. Jakie dane będzie on zawierał, określa akt delegowany; należy spodziewać się informacji dotyczących włókien i ich pochodzenia, barwników, zużycia wody i energii oraz możliwości recyklingu. W niniejszym artykule wyjaśniono, gdzie można znaleźć te dane, dlaczego typowe źródła ich nie dostarczają, które źródło je zapewnia oraz od czego należy zacząć w 2026 roku.
Podstawą jest strategia UE w zakresie tekstyliów z 2022 r., w której trwałość produktów, możliwość recyklingu oraz identyfikowalność określono jako kwestie niepodlegające negocjacjom. Zostało to uwzględnione w ramach ESPR z 2024 r. (rozporządzenie 2024/1781); akt delegowany dotyczący sektora tekstylnego jest w chwili publikacji niniejszego artykułu nadal w trakcie opracowywania. Komisja planuje jego przyjęcie w czwartym kwartale 2027 r., przy czym sama określa tę datę jako orientacyjną, co oznacza, że akt ten wejdzie w życie najwcześniej w 2029 r.
Rzeczywisty problem: nie znają Państwo swojego łańcucha dostaw
Branża dzieli swój łańcuch dostaw na poziomy: poziom 1 to producent odzieży, który zajmuje się szyciem, poziom 2 to tkacz lub dziergacz, poziom 3 to przędzalnia, a poziom 4 to plantacja bawełny. Większość marek modowych ma wgląd w łańcuch dostaw tylko do poziomu producenta odzieży. Być może znają również tkacza. A przędzalnię? A plantację bawełny? Rzadko.
Stanowi to problem dla paszportu. Dane, o które prawdopodobnie poprosi, a o które już dziś pytają klienci i audytorzy, na przykład:
- pochodzenie surowca - bawełna z jakiego obszaru uprawy, z jakiego kraju
- Skład chemiczny barwników - zgodność z rozporządzeniem REACH, brak metali ciężkich, uwalnianie mikroplastiku podczas prania
- Standardy społeczne - płaca minimalna, brak pracy dzieci
- Zużycie wody na kilogram masy produktu
znajdują się na początku łańcucha, który znają Państwo najsłabiej.
Trzy strategie dotyczące danych, które obserwujemy w projektach
1. „Zwracamy się do każdego dostawcy z osobna”
Teoretycznie to działa. W praktyce: Państwa dział zakupów współpracuje z 400 dostawcami, każdy z nich ma od 5 do 20 poddostawców, a komunikacja odbywa się w języku angielskim, chińskim i hindi. Po trzech miesiącach wskaźnik odpowiedzi wynosi poniżej 30 procent. A dane, które otrzymują Państwo w odpowiedzi, są w formacie Excel i nie są ujednolicone.
To nie jest skalowalne.
2. „Polegamy na certyfikatach”
GOTS, OEKO-TEX, Fair Wear Foundation, Bluesign - istnieją dobre certyfikaty. Jednak ESPR nie uznaje certyfikatów za substytut ustrukturyzowanych danych. Stanowią one dane wejściowe dla DPP, a nie sam DPP. Każdy certyfikat odpowiada na inne pytanie: GOTS certyfikuje tekstylia ekologiczne na każdym etapie przetwarzania, aż do gotowego produktu, a paszport wymaga więcej niż tylko tego.
3. „Zobowiązujemy producenta odzieży do przekazania danych od tkaczy i przędzalni”
Najbardziej pragmatyczne rozwiązanie. Wielu producentów odzieży dysponuje już tymi danymi - na potrzeby własnych klientów, audytów oraz zapewnienia zgodności z rozporządzeniem REACH. Nie udostępnili ich jednak w uporządkowanej formie. W ramach usługi „ Transpareo Upstream ” robią to, odpowiadając na Państwa zapytanie za pośrednictwem telefonu komórkowego, a pytania, na które nie są w stanie odpowiedzieć samodzielnie, przekazują firmom Weber i Spinnerei.
Klauzule umowne dotyczące przekazywania danych, w połączeniu ze wspólną strukturą danych, zapewniają pokrycie na poziomie 70-80 procent, bez konieczności indywidualnego kontaktowania się z każdą przędzalnią.
Pozostałe 20-30 procent to trudny orzech do zgryzienia - pola bawełny bez systemów informatycznych, farbarnie korzystające z lokalnych systemów księgowych. W tym zakresie pomocne są stowarzyszenia i organizacje branżowe: Textile Exchange, Microfibre Consortium, stowarzyszenia krajowe.
Co należy zrobić z formatem DPP
W certyfikacie tekstylnym oczekujemy danych na trzech poziomach:
- Poziom produktu - numer artykułu, marka, model, rozmiar, kolor
- Poziom komponentów - włókna i ich udziały, gramatura, pochodzenie
- Poziom procesu - barwienie, wykończenie, zużycie energii i wody
Ponadto „nietypowe” pola, które wiele marek pomija:
- Możliwość naprawy - części wymienne, szwy, zamki błyskawiczne
- Możliwość recyklingu - materiał jednorodny a tkanina mieszana, możliwość rozdzielenia
- Wskaźnik uwalniania mikroplastiku podczas prania (metoda badawcza zostanie określona w akcie delegowanym)
Rozszerzona odpowiedzialność producenta - często pomijany szczegół
Równolegle do systemu ESPR zmieniona dyrektywa ramowa w sprawie odpadów wprowadziła już obowiązkową rozszerzoną odpowiedzialność producenta w odniesieniu do wyrobów tekstylnych (EPR, Extended Producer Responsibility); systemy krajowe muszą zostać uruchomione do dnia 17 kwietnia 2028 r. Francja i Holandia już stosują systemy krajowe. DPP będzie stanowić podstawę techniczną dla tych rozwiązań. Konstrukcja modułowa, stosowanie jednego materiału oraz trwałość staną się bardziej opłacalne.
Klasyfikacja w ramach DPP określa wysokość opłaty EPR.
Nie jest to kwestia drugorzędna. W przypadku średniej wielkości marki modowej osiągającej 100 milionów euro obrotu w UE opłaty EPR za sztukę wynoszą od kilku centów do jednego euro. Pomnożone przez pięć milionów sztuk rocznie daje to stałą pozycję w kosztach.
Co powinni Państwo rozpocząć w 2026 roku
Nie czekajcie na ostateczną wersję aktu prawnego. Niezależnie od tego, jak będzie brzmiał, dane, o które w nim prosi, znajdują się w Państwa łańcuchu dostaw, a ich zebranie wymaga czasu. Trzy konkretne kroki:
- Uporządkowanie rejestru dostawców: należy ująć wszystkich producentów odzieży, wraz z danymi ich dostawców tkanin (o ile są dostępne), w jednolitą strukturę. Jako punkt wyjścia wystarczy eksport do pliku Excel z Państwa obecnego systemu.
- Projekt pilotażowy z wykorzystaniem jednej kolekcji: proszę wybrać niewielką kolekcję specjalną i opracować dla niej kompletny plan DPP. Należy wykorzystać rzeczywiste dane, a nie szacunkowe.
- Symulacja EPR: proszę obliczyć przewidywane opłaty w różnych scenariuszach (materiał jednorodny vs. mieszanka). Pozwoli to pozyskać wewnętrznych zwolenników poza działem ds. zgodności.
Kto chce być gotowy do startu w 2029 roku, potrzebuje odpowiedniego wyprzedzenia - wynegocjowanie struktury danych z jednym dostawcą trwa w praktyce od 6 do 12 miesięcy.
Wszystkie wymagania rozporządzenia dotyczące metek tekstylnych, wraz z harmonogramem, rolami, obowiązkowymi danymi i źródłami urzędowymi, znajdują się w naszym przewodniku po cyfrowym paszporcie produktu dla wyrobów tekstylnych.
Pytania dotyczące tego wpisu
Od kiedy dokładnie obowiązuje paszport dla wyrobów tekstylnych?
Nie ustalono jeszcze konkretnej daty. Obowiązek ten wynika z delegowanego aktu prawnego w ramach rozporządzenia ESPR dotyczącego tekstyliów i odzieży, który przewidziano w planie prac Komisji na czwarty kwartał 2027 r. i który sam w sobie ma charakter orientacyjny; projekt ma zostać przedstawiony wcześniej. Rozporządzenie ESPR przewiduje zazwyczaj co najmniej 18 miesięcy między wejściem w życie a rozpoczęciem stosowania, dlatego rok 2029 jest najwcześniejszym realistycznym terminem. Kto dziś podaje konkretny miesiąc, ten jedynie spekuluje. Proszę planować z uwzględnieniem przedziałów czasowych, a nie konkretnej daty.
Czy obowiązek ten dotyczy również importerów?
Tak. Zależy to od wprowadzenia do obrotu, a nie od produkcji. Każdy, kto importuje odzież z kraju trzeciego do UE, wprowadza ją do obrotu i musi zadbać o to, by paszport istniał, a jego treść była prawidłowa. W praktyce dane te dostarcza Państwa dostawca lub gromadzą je Państwo samodzielnie, a obie te sytuacje wymagają zawarcia odpowiedniej klauzuli w umowie zakupu. Klauzule takie ulegają aktualizacji we własnym tempie i właśnie dlatego warto rozpocząć działania jeszcze przed wejściem w życie gotowego aktu prawnego.
Czy certyfikaty GOTS, OEKO-TEX lub podobne spełniają te wymagania?
Nie. ESPR nie uznaje certyfikatów za substytut danych strukturalnych - stanowią one jedynie dane wejściowe do paszportu, a nie sam paszport. Każdy schemat odpowiada ponadto na własne pytanie - na przykład GOTS sprawdza, czy tekstylia ekologiczne przeszły wszystkie etapy przetwarzania zgodnie z jego zasadami, aż do uzyskania gotowego produktu. Proszę wykorzystać je jako dokumentację dla danego pola, a samo pole traktować jako informację, którą można eksportować, przetłumaczyć i przedłożyć organowi nadzorczemu.
Jak daleko naprawdę muszę się cofnąć w łańcuchu dostaw?
W takim stopniu, że wszystkie pola są wypełnione, a to wykracza poza zakres, jaki obecnie uwzględnia większość marek. Pochodzenie surowców, skład chemiczny barwników oraz zużycie wody znajdują się na dwóch lub trzech poziomach wyżej od producenta odzieży. Pragmatycznym rozwiązaniem jest podejście oparte na umowach - należy zobowiązać dostawców poziomu 1 do przekazywania danych od dostawców poziomu 2 i 3 w uzgodnionej strukturze, co zazwyczaj zapewnia pokrycie na poziomie 70-80 procent, bez konieczności kontaktowania się indywidualnie z każdą przędzalnią. Pozostałe 20-30 procent - pola bawełny bez systemów informatycznych oraz farbarnie prowadzące lokalną ewidencję - to obszar działania konsorcjów i stowarzyszeń.
Jaka jest różnica między paszportem a obowiązkiem posiadania EPR?
Dwa odrębne obowiązki z odrębnymi terminami. Rozszerzona odpowiedzialność producenta nakłada na Państwa obowiązek pokrycia kosztów zbiórki i przetwarzania produktów wprowadzanych przez Państwa na rynek krajowy, a zgodnie ze zmienioną ramową dyrektywą w sprawie odpadów systemy muszą zostać uruchomione do 17 kwietnia 2028 r. Paszport wymaga publikacji danych dotyczących produktu i jest powiązany z aktem delegowanym w sprawie ESPR. Dobrą wiadomością jest to, że oba rozwiązania opierają się na tych samych danych dotyczących produktu, a kategoryzacja, od której zależy wysokość opłaty, jest taka sama jak ta stosowana w paszporcie.
Czy obuwie i tekstylia domowe są objęte tym zakresem?
W tym przypadku nakładają się na siebie dwa zakresy stosowania. Rozporządzenie (UE) nr 1007/2011 definiuje wyroby włókiennicze pod kątem oznakowania składu włókien, natomiast rozszerzona odpowiedzialność producenta wynikająca ze zmienionej ramowej dyrektywy w sprawie odpadów obejmuje wyroby włókiennicze, wyroby powiązane z włókiennictwem oraz obuwie wymienione w jej załączniku, dlatego też obuwie jest objęte tym zakresem. Akt delegowany w ramach systemu ESPR określa własny zakres stosowania i do czasu jego opublikowania nikt nie jest w stanie z całą pewnością stwierdzić, czy dany dodatek jest objęty tym zakresem, czy też nie. Zgromadzenie danych dotyczących produktu, który później nie zostanie objęty tym zakresem, kosztuje znacznie mniej niż w przypadku odwrotnej sytuacji.
Czy zniknie etykieta z informacją o składzie włókien?
Nie. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1007/2011 pozostaje to obowiązkiem i ma charakter fizyczny. Paszport uzupełnia informacje nadające się do odczytu maszynowego, na które nie ma miejsca na etykiecie, takie jak pochodzenie i wyposażenie poszczególnych komponentów, a plan prac przewiduje, że wymogi informacyjne ESPR powinny być opracowywane w powiązaniu z rozporządzeniem w sprawie oznakowania, które samo w sobie jest obecnie przedmiotem przeglądu. Proszę oczekiwać jednego źródła danych dla obu tych elementów, a nie dwóch równoległych zestawów informacji.
Co konkretnie powinna zrobić marka w 2026 roku?
Trzy kwestie, które nie zależą od ostatecznej treści dokumentu. Proszę ujednolicić dane dostawców poziomu 1 wraz z danymi dostawców poziomu 2, korzystając z dostępnych informacji; eksport z Państwa obecnego systemu stanowi wystarczający punkt wyjścia. Proszę stworzyć kompletny paszport dla jednej kolekcji, wykorzystując rzeczywiste dane zamiast szacunkowych, ponieważ pozwoli to zidentyfikować luki. Proszę również obliczyć opłatę EPR dla wariantu wykonanego z jednego materiału oraz dla wariantu z tkaniny mieszanej - dzięki temu zyska Pan poparcie osób spoza działu ds. zgodności. W praktyce wynegocjowanie struktury danych z jednym dostawcą trwa od sześciu do dwunastu miesięcy, a to właśnie ten czas ma kluczowe znaczenie.
