Футболка з вашої поточної колекції: пошита в Португалії, з тканини, витканої в Туреччині, з бавовни, походження якої вже ніхто у вашій компанії не може назвати. Паспорт товару вимагає вказати саме цю інформацію. А також - про барвник, споживання води на фарбувальному заводі та умови праці на прядильній фабриці.
Жодна з чотирнадцяти галузей, представлених у нашому довіднику, не зазнає таких всеосяжних змін у зв’язку з ESPR, як текстильна. Очікується, що з 2029 року кожен предмет одягу, що надходить на ринок ЄС, матиме паспорт із даними про волокно, барвник, споживання води та енергії, можливості переробки та соціальні умови виробництва. У цій статті пояснюється, де можна знайти ці дані, чому звичайні джерела їх не надають, яке джерело це робить і з чого вам слід почати у 2026 році.
Основою є Стратегія ЄС щодо текстилю від 2022 року, яка визначає довговічність продукції, можливість переробки та простежуваність як непідлягаючі обговоренню вимоги. Це було враховано в рамках ESPR 2024 року (Регламент 2024/1781); делегований правовий акт, що стосується саме текстильної галузі, на момент написання цієї статті ще перебуває на стадії розробки; опублікування проекту очікується в IV кварталі 2026 року, а застосування - не раніше 2029 року.
Справжня проблема: ви не знаєте свого ланцюга постачання
Галузь поділяє свій ланцюг постачання на рівні: рівень 1 - це швейне підприємство, яке шиє одяг; рівень 2 - ткач або в’язальник; рівень 3 - прядильна фабрика; рівень 4 - бавовняна ферма. Більшість модних брендів бачать лише до рівня виробника готового одягу. Можливо, вони знають і ткача. А прядильну фабрику? Бавовняну ферму? Рідко.
Для ESPR це є проблемою. Обов’язкові поля, такі як:
- Походження сировини - з якого регіону вирощування та з якої країни походить бавовна
- хімічний склад барвників - відповідність REACH, відсутність важких металів, вивільнення мікропластику під час прання
- соціальні стандарти - мінімальна заробітна плата, відсутність дитячої праці
- споживання води на кілограм ваги продукту
знаходяться на початку ланцюга, про який ви знаєте найменше.
Три стратегії роботи з даними, які ми спостерігаємо в проектах
1. «Ми запитуємо кожного постачальника окремо»
Теоретично це працює. На практиці: у вашому відділі закупівель 400 постачальників, кожен постачальник має від 5 до 20 субпостачальників, спілкування ведеться англійською, китайською та хінді. Відсоток відповідей через три місяці становить менше 30 відсотків. А дані, які надходять, зберігаються в Excel і є неоднорідними.
Це не масштабується.
2. «Ми покладаємося на сертифікати»
GOTS, OEKO-TEX, Fair Wear Foundation, Bluesign - існують хороші сертифікати. Але ESPR не визнає сертифікати заміною структурованих даних. Вони є вхідними даними для DPP, а не самим DPP. Крім того, залежно від схеми сертифікати діють лише для певних етапів (GOTS охоплює ланцюг постачання матеріалів, а не пошиття).
3. «Ми зобов’язуємо виробника одягу передавати дані від ткачів та прядильних підприємств»
Найпрагматичніший шлях. Багато виробників одягу вже мають ці дані - для своїх власних клієнтів, для аудитів, для відповідності вимогам REACH. Просто вони не надавали їх у структурованому вигляді.
Договірні положення щодо передачі даних у поєднанні зі спільною структурою даних дозволять вам досягти охоплення на рівні 70-80 відсотків, не звертаючись до кожної прядильної фабрики окремо.
Решта 20-30 відсотків - це найскладніші випадки: бавовняні поля без ІТ, фарбувальні підприємства з локальними системами бухгалтерського обліку. Тут на допомогу приходять асоціації та галузеві об’єднання: Textile Exchange, Microfibre Consortium, національні асоціації.
Що потрібно зробити з форматом DPP
Текстильні паспорти ESPR складаються з трьох рівнів. Перший рівень уже відображено в проектах законодавчих актів:
- Рівень продукту - артикульний номер, бренд, модель, розмір, колір
- Рівень компонентів - волокна та їхній склад, вага, походження
- Рівень процесу - фарбування, обробка, споживання енергії та води
Крім того, є «незвичайні» поля, які багато брендів пропускають:
- Можливість ремонту - замінні деталі, шви, застібки-блискавки
- Можливість переробки - мономатеріал проти змішаної тканини, можливість розділення
- Рівень вивільнення мікропластику під час прання (методика випробувань наведена в делегованому правовому акті)
Розширена відповідальність виробника - деталь, яку часто не беруть до уваги
Паралельно з ESPR змінена Рамкова директива про відходи вже запровадила обов’язкову розширену відповідальність виробника за текстильні вироби (EPR, Extended Producer Responsibility); національні системи мають бути готові до 17 квітня 2028 року. Франція, Нідерланди та Швеція вже мають національні схеми. DPP стане технічною основою для цього. Модульний дизайн, мономатеріали та довговічність стануть вигіднішими.
Класифікація в рамках DPP визначає розмір збору EPR.
Це не дрібниця. Для середнього модного бренду з оборотом у ЄС у розмірі 100 мільйонів євро збори EPR за одиницю коливаються від центів до євро. Помноживши цю суму на п’ять мільйонів одиниць на рік, отримуємо постійну статтю витрат.
Що слід почати робити у 2026 році
Не чекайте на остаточний законодавчий акт. Ймовірно, 80 відсотків положень у проекті до IV кварталу 2026 року будуть ідентичними остаточній версії. Три конкретні кроки:
- Структуруйте реєстр постачальників: об’єднайте всіх виробників одягу, із даними їхніх ткачів (за наявності), у єдину структуру. Експорт у формат Excel із вашої існуючої системи буде достатнім для початку.
- Проведіть пілотний проект із однією колекцією: візьміть невелику спеціальну колекцію та створіть для неї повний DPP. З реальними даними, а не оціночними.
- Моделювання EPR: розрахуйте очікувані збори за різними сценаріями (одноматеріальний виріб проти змішаного). Це допоможе залучити внутрішніх прихильників поза межами відділу комплаєнсу.
Хто хоче бути готовим до запуску у 2029 році, тому потрібен час на підготовку - на практиці переговори щодо структури даних навіть з одним постачальником тривають від 6 до 12 місяців.
Усе, що вимагає регламент щодо текстильних брендів, включаючи графік, ролі, обов’язкові дані та офіційні джерела, ви знайдете в нашому довіднику щодо цифрового паспорта продукту для текстилю.
Питання щодо цього допису
З якого саме моменту починає діяти сертифікат для текстильних виробів?
Конкретна дата не визначена. Ця вимога набуде чинності разом із делегованим правовим актом ESPR щодо текстилю та одягу, який передбачений у робочому плані Комісії на четвертий квартал 2027 року і який сама Комісія називає орієнтовним; проект очікується раніше. Стаття 4, пункт 4 ESPR вимагає, щоб між набранням чинності та початком застосування минуло щонайменше 18 місяців, тому 2029 рік є найранішим реалістичним терміном. Той, хто сьогодні називає конкретний місяць, лише висловлює припущення. Плануйте з огляду на період, а не на конкретну дату.
Чи поширюється цей обов’язок також на імпортерів?
Так. Це залежить від введення в обіг, а не від виробництва (ст. 9 ESPR). Той, хто ввозить одяг із третьої країни до ЄС, вводить його в обіг і повинен забезпечити наявність паспорта та правильність його змісту. На практиці дані надає або ваш постачальник, або ви збираєте їх самостійно, і в обох випадках у договорі купівлі-продажу має бути передбачено відповідне положення. Такі положення оновлюються за власним графіком, і саме тому варто розпочати цей процес ще до прийняття остаточного законодавчого акту.
Чи відповідають ковдри вимогам сертифікатів GOTS, OEKO-TEX або аналогічних сертифікатів?
Ні. ESPR не визнає сертифікати як замінник структурованих даних - вони є вхідними даними для паспорта, а не самим паспортом. Крім того, кожна схема охоплює лише частину ланцюга: наприклад, GOTS - ланцюг матеріалів, а не пошиття. Використовуйте їх як підтвердження за полем, а саме поле залишайте як інформацію, яку можна експортувати, перекласти та подати до відповідного органу.
Наскільки далеко мені насправді потрібно простежити ланцюг постачання?
Настільки, що ці сфери вже повністю охоплені, і це йде набагато глибше, ніж бачать сьогодні більшість брендів. Походження сировини, хімічний склад барвників та споживання води знаходяться на два-три рівні вище за виробника готового одягу. Прагматичний підхід - це укладення договорів: зобов’яжіть постачальників рівня 1 передавати дані від постачальників рівнів 2 та 3 у погодженій структурі, що зазвичай забезпечує охоплення від 70 до 80 відсотків, без необхідності звертатися до кожної прядильної фабрики окремо. Решта 20-30 відсотків - бавовняні поля без ІТ та фарбувальні підприємства з місцевим обліком - це сфера діяльності консорціумів та асоціацій.
У чому полягає різниця між паспортом та обов’язковим реєстрацією в системі EPR?
Два окремі зобов’язання з окремими строками. Розширена відповідальність виробника передбачає, що ви повинні оплачувати збір та переробку того, що ви випускаєте на національний ринок, а системи мають бути створені відповідно до ст. 22а зміненої Рамкової директиви про відходи до 17 квітня 2028 року. Паспорт вимагає оприлюднення даних про продукт і запроваджується делегованим правовим актом ESPR. Хороша новина полягає в тому, що обидва документи використовують одні й ті самі дані про продукт, а класифікація, яка визначає розмір збору, збігається з тією, що міститься в паспорті.
Чи враховуються взуття та текстильні вироби для дому?
Тут перетинаються дві сфери застосування. Регламент (ЄС) № 1007/2011 визначає текстильні вироби для маркування за вмістом волокон, тоді як розширена відповідальність виробника, передбачена зміненою Рамковою директивою про відходи, охоплює текстильні, пов’язані з текстилем та взуттєві вироби, перелічені в її додатку, тому взуття також підпадає під її дію. Делегований правовий акт ESPR визначає власну сферу застосування, і до його опублікування ніхто не може з упевненістю сказати, чи підпадає певний аксесуар під його дію чи ні. Створення бази даних для продукту, який згодом не буде підпадати під дію цього акту, коштує набагато дешевше, ніж у зворотному випадку.
Чи зникне етикетка із зазначенням складу волокон?
Ні. Згідно з Регламентом (ЄС) № 1007/2011 це залишається обов’язковим і має фізичну форму. Паспорт доповнює машинозчитувані дані, для яких на етикетці немає місця, наприклад, походження та обладнання для кожного компонента, а робочий план передбачає, що вимоги до інформації за ESPR мають бути розроблені у взаємодії з Регламентом про маркування, який сам по собі переглядається. Очікуйте одне джерело даних для обох, а не дві паралельні версії.
Що конкретно має робити бренд у 2026 році?
Три речі, які не залежать від остаточного тексту. Упорядкуйте своїх постачальників рівня 1, використовуючи дані рівня 2, які у вас є, за єдиною схемою; експорт даних із вашої існуючої системи цілком підійде як відправна точка. Створіть для однієї колекції повний паспорт із реальними, а не оціночними даними, адже це допоможе виявити прогалини. І прорахуйте розмір збору EPR для варіанту з мономатеріалу та варіанту зі змішаної тканини - це допоможе залучити прихильників поза межами відділу комплаєнсу. На практиці переговори щодо структури даних з одним постачальником тривають від шести до дванадцяти місяців, і саме цей час має вирішальне значення.
