Un t-shirt issu de votre collection actuelle : cousu au Portugal, dans un tissu tissé en Turquie, à partir de coton dont personne, au sein de votre entreprise, ne peut plus indiquer l’origine. C’est précisément cette information que le passeport produit demande. Ainsi que le colorant utilisé, la consommation d’eau de l’atelier de teinture et les conditions de travail dans la filature.
Aucun des quatorze secteurs répertoriés dans notre ouvrage de référence ne sera aussi profondément concerné par l’ESPR que celui du textile. À partir de 2029, selon les prévisions, chaque vêtement mis sur le marché de l’UE sera muni d’un passeport. L’acte délégué définira les données qu’il contiendra ; attendez-vous à y trouver les fibres et leur origine, les colorants, la consommation d’eau et d’énergie, ainsi que la recyclabilité. Cet article explique où se trouvent ces données, pourquoi les sources habituelles ne les fournissent pas, quelle source les fournit et ce que vous devriez commencer à faire dès 2026.
Le fondement en est la stratégie de l’UE pour le secteur textile de 2022, qui définit la durabilité des produits, leur recyclabilité et leur traçabilité comme des critères non négociables. Ces éléments ont été intégrés dans le cadre ESPR de 2024 (règlement 2024/1781); l’acte délégué spécifique au secteur textile est encore en cours d’élaboration à la date de rédaction du présent article. La Commission prévoit son adoption au quatrième trimestre 2027 et précise que cette date est indicative ; il entrera donc en vigueur au plus tôt en 2029.
Le véritable problème : vous ne connaissez pas votre chaîne d’approvisionnement
Le secteur classe sa chaîne d’approvisionnement par niveaux : le niveau 1 correspond au confectionneur qui coud, le niveau 2 au tisserand ou au tricoteur, le niveau 3 à la filature et le niveau 4 à la plantation de coton. La plupart des marques de mode ne voient que jusqu’au confectionneur. Peut-être connaissent-elles également le tisserand. La filature ? La plantation de coton ? Rarement.
Cela pose un problème pour le passeport. Les informations qu’il est susceptible de demander et que les clients et les auditeurs demandent d’ores et déjà, par exemple :
- Origine de la matière première: coton provenant de quelle région de culture, de quel pays
- Composition chimique des colorants - conformité REACH, absence de métaux lourds, rejet de microplastiques lors du lavage
- Normes sociales - salaire minimum, absence de travail des enfants
- Consommation d’eau par kilogramme de poids du produit
se situent au début de la chaîne, celle que vous connaissez le moins bien.
Trois stratégies en matière de données que nous observons dans les projets
1. « Nous interrogeons chaque fournisseur individuellement »
Cela fonctionne en théorie. En pratique : votre service des achats compte 400 fournisseurs, chaque fournisseur a entre 5 et 20 sous-traitants, la communication se fait en anglais, en chinois et en hindi. Le taux de réponse après trois mois est inférieur à 30 %. Et les données reçues sont au format Excel et hétérogènes.
Ce n’est pas évolutif.
2. « Nous nous fions aux certificats »
GOTS, OEKO-TEX, Fair Wear Foundation, Bluesign : il existe de bonnes certifications. Mais l’ESPR ne considère pas ces certifications comme un substitut aux données structurées. Elles constituent une source d’informations pour le DPP, et non le DPP lui-même. Et chaque certification répond à sa propre question : GOTS certifie un textile biologique à chaque étape de transformation jusqu’au produit fini, et le passeport exige davantage que cela.
3. « Nous obligeons le confectionneur à transmettre les données des tisserands et des filatures »
La solution la plus pragmatique. De nombreux confectionneurs disposent déjà de ces données - pour leurs propres clients, pour les audits, pour la conformité REACH. Ils ne les ont simplement pas communiquées de manière structurée. Chez Transpareo Upstream, ils le font en répondant à votre demande par téléphone et en transmettant les questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre eux-mêmes à Weber et à la filature.
Des clauses contractuelles relatives à la transmission des données, associées à une structure commune des données, vous permettent d’atteindre une couverture de 70 à 80 %, sans avoir à écrire individuellement à chaque filature.
Les 20 à 30 % restants constituent un véritable casse-tête : des champs de coton dépourvus de systèmes informatiques, des teintureries utilisant des systèmes comptables locaux. C’est là qu’interviennent les associations et les groupements professionnels : Textile Exchange, Microfibre Consortium, les associations nationales.
Ce qu’il faut faire concernant le format DPP
Nous attendons que le passeport textile contienne des données à trois niveaux :
- Niveau produit: référence, marque, modèle, taille, couleur
- Niveau composants: fibres et leurs proportions, poids, origine
- Niveau des processus: teinture, finition, consommation d’énergie et d’eau
À cela s’ajoutent les champs « inhabituels » que de nombreuses marques négligent :
- Réparabilité: pièces remplaçables, coutures, fermetures à glissière
- Recyclabilité: mono-matériau vs tissu mélangé, séparabilité
- Taux de rejet de microplastiques lors des cycles de lavage (la méthode d’essai sera précisée dans l’acte délégué)
La responsabilité élargie du producteur : un détail souvent négligé
Parallèlement à l’ESPR, la directive-cadre révisée relative aux déchets a déjà instauré la responsabilité élargie des producteurs (REP) obligatoire pour les textiles; les systèmes nationaux doivent être mis en place d’ici le 17 avril 2028. La France et les Pays-Bas ont déjà mis en place des systèmes nationaux. Le DPP en constituera la base technique. La conception modulaire, l’utilisation d’un seul matériau et la durabilité deviendront plus avantageuses.
La classification dans le DPP détermine le montant de la redevance REP.
Ce n’est pas une question mineure. Pour une marque de mode de taille moyenne réalisant un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros dans l’UE, les redevances REP par pièce se situent entre quelques centimes et un euro. Multipliés par cinq millions d’articles par an, cela représente une dépense récurrente.
Ce que vous devriez commencer à faire dès 2026
N’attendez pas la publication de l’acte législatif définitif. Quelle que soit sa formulation, les données qu’il exige se trouvent dans votre chaîne d’approvisionnement, et c’est leur collecte qui prend du temps. Voici trois mesures concrètes :
- Structurer le registre des fournisseurs: regroupez tous les confectionneurs, avec les données de leurs tisserands (le cas échéant), dans une structure uniforme. Une exportation Excel depuis votre système actuel suffit comme point de départ.
- Menez un projet pilote avec une collection: choisissez une petite collection spéciale et élaborez un DPP complet pour celle-ci. Avec des données réelles, et non estimées.
- Simulation EPR: calculez les redevances prévisibles selon les différents scénarios (monomatériau vs mélange). Cela vous permettra de gagner des soutiens en interne, en dehors du service de conformité.
Si vous souhaitez être prêt pour 2029, vous devez vous y prendre à l’avance : dans la pratique, la négociation de la structure de données avec un seul fournisseur prend entre 6 et 12 mois.
Tout ce que le règlement exige des marques textiles, avec le calendrier, les rôles, les données obligatoires et les sources officielles, figure dans notre ouvrage de référence consacré au passeport numérique de produit pour les textiles.
Questions concernant cet article
À partir de quand le passeport textile s'applique-t-il exactement ?
Aucune date n’a encore été fixée. Cette obligation découle de l’acte délégué de l’ESPR relatif aux textiles et aux vêtements, que le programme de travail de la Commission prévoit pour le quatrième trimestre 2027 et qu’elle qualifie elle-même de date indicative ; un projet devrait être présenté avant cette date. L’ESPR exige en règle générale un délai d'au moins 18 mois entre l'entrée en vigueur et la mise en application, ce qui fait de 2029 l’année la plus proche à laquelle on puisse raisonnablement s’attendre. Quiconque cite aujourd’hui un mois précis ne fait que spéculer. Préparez-vous en fonction des données, et non d’une date précise.
Cette obligation s'applique-t-elle également aux importateurs ?
Oui. Cela dépend de la mise sur le marché, et non de la fabrication. Quiconque importe un vêtement provenant d’un pays tiers dans l’UE le met sur le marché et doit s’assurer que le passeport existe et que son contenu est exact. Concrètement, soit votre fournisseur vous fournit ces données, soit vous les collectez vous-même, et dans les deux cas, une clause doit être prévue dans le contrat d’achat. Ces clauses évoluent selon leur propre rythme, et c’est précisément pour cette raison qu’il est judicieux de s’y prendre avant que l’acte législatif ne soit définitivement adopté.
Les certificats GOTS, OEKO-TEX ou tout autre certificat similaire répondent-ils à cette exigence ?
Non. L’ESPR ne considère pas les certificats comme un substitut aux données structurées : ils constituent une donnée d’entrée pour le passeport, et non le passeport lui-même. Chaque référentiel répond en outre à sa propre question : le GOTS, par exemple, vérifie si un textile biologique a franchi toutes les étapes de transformation conformément à ses règles, jusqu’au produit fini. Utilisez-les comme justificatif derrière un champ et conservez le champ lui-même comme une information que vous pouvez exporter, traduire et présenter à une autorité compétente.
Jusqu'où dois-je réellement remonter la chaîne d'approvisionnement ?
À tel point que ces champs sont renseignés, et cela va bien plus loin que ce que la plupart des marques envisagent aujourd’hui. L’origine des matières premières, la composition chimique des colorants et la consommation d’eau se situent deux à trois niveaux au-dessus du confectionneur. La solution pragmatique est d’adopter une approche contractuelle : engagez le fournisseur de niveau 1 à transmettre les données des niveaux 2 et 3 selon une structure convenue, ce qui assure généralement une couverture de 70 à 80 %, sans avoir à contacter individuellement chaque filature. Les 20 à 30 % restants, à savoir les champs de coton dépourvus de systèmes informatiques et les teintureries tenant une comptabilité locale, relèvent de la compétence des consortiums et des associations.
Quelle est la différence entre le passeport et l'obligation EPR ?
Deux obligations distinctes assorties de délais distincts. La responsabilité élargie des producteurs vous oblige à prendre en charge la collecte et le traitement des produits que vous mettez sur le marché national, et, conformément à la directive-cadre révisée relative aux déchets, les systèmes doivent être mis en place d'ici le 17 avril 2028. Le passeport exige la publication de données sur le produit et s’accompagne de l’acte délégué ESPR. La bonne nouvelle, c’est que les deux s’appuient sur les mêmes données produit et que la catégorisation qui détermine la redevance est la même que celle utilisée par le passeport.
Les chaussures et les textiles d'intérieur sont-ils concernés ?
Deux champs d’application se recoupent ici. Le règlement (UE) n° 1007/2011 définit les produits textiles en vue de leur étiquetage en fonction de leur composition en fibres, tandis que la responsabilité élargie du producteur prévue par la directive-cadre modifiée relative aux déchets couvre les produits textiles, les produits liés au textile et les chaussures énumérés dans son annexe, ce qui explique pourquoi les chaussures sont incluses. L’acte délégué ESPR définit son propre champ d’application, et tant qu’il n’aura pas été publié, personne ne pourra vous dire avec certitude si un accessoire donné est concerné ou non. Il est bien moins coûteux de constituer un dossier pour un produit qui ne sera finalement pas concerné que l’inverse.
L'étiquette indiquant la composition en fibres va-t-elle disparaître ?
Non. Conformément au règlement (UE) n° 1007/2011, cette obligation est maintenue et reste physique. Le passeport complète les informations lisibles par machine pour lesquelles il n’y a pas de place sur l’étiquette, telles que l’origine et l’équipement de chaque composant, et le plan de travail précise que les exigences d’information ESPR doivent être élaborées en coordination avec le règlement sur l’étiquetage, qui fait lui-même l’objet d’une révision. Attendez-vous à une source de données unique pour les deux, et non à deux réalités parallèles.
Que devrait faire concrètement une marque en 2026 ?
Trois éléments qui ne dépendent pas du texte définitif. Harmonisez vos fournisseurs de niveau 1, à l’aide des données de niveau 2 dont vous disposez, selon un schéma uniforme ; une exportation depuis votre système actuel constitue un bon point de départ. Élaborez un passeport complet pour une seule collection en utilisant des données réelles plutôt qu’estimées, car cela permet de mettre en évidence les lacunes. Et calculez la redevance EPR pour une variante en monomatériau et une autre en tissu mélangé : cela vous permettra de gagner des soutiens en dehors du service chargé de la conformité. Dans la pratique, la négociation de la structure des données avec un seul fournisseur prend entre six et douze mois, et c’est ce délai qui compte.
