Un t-shirt issu de votre collection actuelle : cousu au Portugal, dans un tissu tissé en Turquie, à partir de coton dont personne, au sein de votre entreprise, ne peut plus préciser l’origine. C’est précisément cette information que le passeport produit demande. Ainsi que le colorant utilisé, la consommation d’eau de l’atelier de teinture et les conditions de travail dans la filature.
Aucun des quatorze secteurs figurant dans notre ouvrage de référence ne sera aussi profondément concerné par l’ESPR que celui du textile. À partir de 2029, selon les prévisions, chaque vêtement mis sur le marché de l’UE portera un passeport contenant des données sur les fibres, les colorants, la consommation d’eau et d’énergie, les options de recyclage et les conditions sociales de fabrication. Cet article explique où se trouvent ces données, pourquoi les voies habituelles ne permettent pas de les obtenir, quelle méthode y parvient et ce que vous devriez commencer à faire dès 2026.
Le fondement de cette réglementation est la stratégie textile de l’UE de 2022, qui désigne la durabilité des produits, leur recyclabilité et leur traçabilité comme des critères non négociables. Ces principes ont été intégrés dans le cadre ESPR de 2024 (règlement 2024/1781); l’acte délégué spécifique au secteur textile est encore en cours d’élaboration à la date de rédaction du présent article ; la publication du projet est prévue au quatrième trimestre 2026 et son application au plus tôt en 2029.
Le véritable problème : vous ne connaissez pas votre chaîne d’approvisionnement
Le secteur classe sa chaîne d’approvisionnement par niveaux : le niveau 1 correspond au confectionneur qui coud, le niveau 2 au tisserand ou au tricoteur, le niveau 3 à la filature et le niveau 4 à la plantation de coton. La plupart des marques de mode ne voient que jusqu’au confectionneur. Peut-être connaissent-elles également le tisserand. La filature ? La plantation de coton ? Rarement.
Pour l’ESPR, cela pose un problème. Les champs obligatoires tels que :
- Origine de la matière première: coton provenant de quelle région de culture, de quel pays
- Composition chimique des colorants - conformité REACH, absence de métaux lourds, rejet de microplastiques lors du lavage
- Normes sociales - salaire minimum, absence de travail des enfants
- Consommation d’eau par kilogramme de poids du produit
se situent au début de la chaîne, celle que vous connaissez le moins bien.
Trois stratégies en matière de données que nous observons dans les projets
1. « Nous interrogeons chaque fournisseur individuellement »
Cela fonctionne en théorie. En pratique : votre service des achats compte 400 fournisseurs, chaque fournisseur a entre 5 et 20 sous-traitants, la communication se fait en anglais, en chinois et en hindi. Le taux de réponse après trois mois est inférieur à 30 %. Et les données reçues sont au format Excel et hétérogènes.
Ce n’est pas évolutif.
2. « Nous nous fions aux certificats »
GOTS, OEKO-TEX, Fair Wear Foundation, Bluesign : il existe de bons certificats. Mais l’ESPR ne considère pas les certifications comme un substitut aux données structurées. Elles constituent une source d’informations pour le DPP, et non le DPP lui-même. De plus, selon le référentiel, les certifications ne s’appliquent qu’à certaines étapes (GOTS couvre la chaîne d’approvisionnement des matières premières, mais pas la confection).
3. « Nous obligeons le confectionneur à transmettre les données des tisserands et des filatures »
C’est l’approche la plus pragmatique. De nombreux confectionneurs disposent déjà de ces données - pour leurs propres clients, pour les audits, pour la conformité REACH. Ils ne les ont simplement pas fournies sous une forme structurée.
Des clauses contractuelles relatives à la transmission des données, associées à une structure de données commune, vous permettent d’atteindre une couverture de 70 à 80 %, sans avoir à écrire individuellement à chaque filature.
Les 20 à 30 % restants constituent un véritable casse-tête : des champs de coton dépourvus de systèmes informatiques, des teintureries utilisant des systèmes comptables locaux. C’est là qu’interviennent les associations et les groupements professionnels : Textile Exchange, Microfibre Consortium, les associations nationales.
Ce qu’il faut faire concernant le format DPP
Les passeports textiles ESPR comportent trois niveaux. Le premier est d’ores et déjà visible dans les projets d’actes législatifs :
- Niveau produit: référence, marque, modèle, taille, couleur
- Niveau composants: fibres et leurs proportions, poids, origine
- Niveau des processus: teinture, finition, consommation d’énergie et d’eau
À cela s’ajoutent les champs « inhabituels » que de nombreuses marques négligent :
- Réparabilité: pièces remplaçables, coutures, fermetures à glissière
- Recyclabilité: mono-matériau vs tissu mélangé, séparabilité
- Taux de rejet de microplastiques lors des cycles de lavage (la méthode d’essai sera précisée dans l’acte délégué)
La responsabilité élargie du producteur : un détail souvent négligé
Parallèlement à l’ESPR, la directive-cadre sur les déchets modifiée a déjà instauré la responsabilité élargie des producteurs (REP) obligatoire pour les textiles; les systèmes nationaux doivent être mis en place d’ici le 17 avril 2028. La France, les Pays-Bas et la Suède disposent déjà de programmes nationaux. Le DPP en constituera la base technique. La conception modulaire, les matériaux monomatériaux et la durabilité deviendront plus abordables.
La classification dans le DPP détermine le montant de la redevance REP.
Ce n’est pas une question mineure. Pour une marque de mode de taille moyenne réalisant un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros dans l’UE, les redevances REP par pièce se situent entre quelques centimes et un euro. Multipliées par cinq millions d’articles par an, elles constituent un poste de dépenses récurrent.
Ce que vous devriez commencer à faire dès 2026
N’attendez pas l’acte législatif définitif. Il est probable que 80 % des champs figurant dans la version préliminaire soient identiques à ceux de la version définitive d’ici le quatrième trimestre 2026. Trois étapes concrètes :
- Structurer le registre des fournisseurs: regroupez tous les confectionneurs, avec les données de leurs tisserands (le cas échéant), dans une structure uniforme. Une exportation Excel depuis votre système existant suffit comme point de départ.
- Menez un projet pilote avec une collection: choisissez une petite collection spéciale et élaborez un DPP complet pour celle-ci. Avec des données réelles, et non estimées.
- Simulation EPR: calculez les redevances prévisibles selon les différents scénarios (monomatériau vs mélange). Cela permet de gagner des soutiens en interne, en dehors du service de conformité.
Si vous souhaitez être prêt pour 2029, vous devez vous y prendre à l’avance : dans la pratique, la négociation de la structure de données avec un seul fournisseur prend entre 6 et 12 mois.
Tout ce que le règlement exige des marques textiles, avec le calendrier, les rôles, les données obligatoires et les sources officielles, figure dans notre ouvrage de référence sur le passeport numérique des produits textiles.
Questions concernant cet article
À partir de quand le passeport textile s'applique-t-il exactement ?
Aucune date n’a été fixée. Cette obligation découle de l’acte délégué du RGPD relatif aux textiles et aux vêtements, prévu dans le programme de travail de la Commission pour le quatrième trimestre 2027 et qualifié par celle-ci de « indicatif » ; un projet devrait être présenté plus tôt. L’article 4, paragraphe 4, du règlement ESPR exige un délai d’au moins 18 mois entre l’entrée en vigueur et la mise en application, ce qui fait de 2029 l’année la plus proche à laquelle on puisse raisonnablement s’attendre. Quiconque cite aujourd’hui un mois précis ne fait que spéculer. Préparez-vous en fonction des données, et non d’une date précise.
Cette obligation s'applique-t-elle également aux importateurs ?
Oui. Elle dépend de la mise sur le marché, et non de la fabrication (art. 9 de l’ESPR). Quiconque importe un vêtement dans l’UE en provenance d’un pays tiers le met sur le marché et doit veiller à ce que le passeport existe et que son contenu soit exact. Concrètement, soit votre fournisseur vous fournit les données, soit vous les collectez vous-même, et ces deux cas de figure nécessitent l’insertion d’une clause dans le contrat d’achat. Ces clauses évoluent selon leur propre rythme, et c’est précisément pour cette raison qu’il est judicieux de s’y prendre avant que l’acte juridique ne soit définitivement adopté.
Les certificats GOTS, OEKO-TEX ou tout autre certificat similaire répondent-ils à cette exigence ?
Non. L’ESPR ne considère pas les certificats comme un substitut aux données structurées : ils constituent une donnée d’entrée pour le passeport, et non le passeport lui-même. De plus, chaque référentiel ne couvre qu’une partie de la chaîne d’approvisionnement ; le GOTS, par exemple, concerne la chaîne des matières premières et non la confection. Utilisez-les comme justificatifs pour un champ donné et conservez ce champ lui-même comme une information que vous pouvez exporter, traduire et présenter à une autorité compétente.
Jusqu'où dois-je réellement remonter la chaîne d'approvisionnement ?
À tel point que ces champs sont renseignés, et cela va bien plus loin que ce que la plupart des marques envisagent aujourd’hui. L’origine des matières premières, la composition chimique des colorants et la consommation d’eau se situent deux à trois niveaux au-dessus du confectionneur. La solution pragmatique est d’adopter une approche contractuelle : engagez le fournisseur de niveau 1 à transmettre les données des niveaux 2 et 3 selon une structure convenue, ce qui assure généralement une couverture de 70 à 80 %, sans avoir à contacter individuellement chaque filature. Les 20 à 30 % restants, à savoir les champs de coton dépourvus de systèmes informatiques et les teintureries tenant une comptabilité locale, relèvent de la compétence des consortiums et des associations.
Quelle est la différence entre le passeport et l'obligation EPR ?
Deux obligations distinctes assorties de délais distincts. La responsabilité élargie des producteurs vous oblige à prendre en charge la collecte et le traitement des produits que vous mettez sur le marché national, et les systèmes doivent être mis en place avant le 17 avril 2028, conformément à l’article 22 bis de la directive-cadre modifiée relative aux déchets. Le passeport exige la publication de données sur le produit et s’accompagne de l’acte délégué ESPR. La bonne nouvelle, c’est que les deux s’appuient sur les mêmes données produit et que la catégorisation qui détermine la redevance est la même que celle utilisée par le passeport.
Les chaussures et les textiles d'intérieur sont-ils concernés ?
Deux champs d’application se recoupent ici. Le règlement (UE) n° 1007/2011 définit les produits textiles en vue de leur étiquetage en fonction de leur composition en fibres, tandis que la responsabilité élargie des producteurs prévue par la directive-cadre modifiée relative aux déchets couvre les produits textiles, les produits liés au textile et les chaussures énumérés dans son annexe, ce qui explique pourquoi les chaussures sont incluses. L’acte délégué ESPR définit son propre champ d’application, et tant qu’il n’aura pas été publié, personne ne pourra vous dire avec certitude si un accessoire donné est concerné ou non. Il est bien moins coûteux de constituer un dossier pour un produit qui ne sera finalement pas concerné que l’inverse.
L'étiquette indiquant la composition en fibres va-t-elle disparaître ?
Non. Conformément au règlement (UE) n° 1007/2011, cette obligation reste en vigueur et s’applique concrètement. Le passeport complète les informations lisibles par machine pour lesquelles il n’y a pas suffisamment de place sur l’étiquette, telles que l’origine et l’équipement de chaque composant, et le plan de travail précise que les exigences d’information ESPR doivent être élaborées en conjonction avec le règlement sur l’étiquetage, qui fait lui-même l’objet d’une révision. Attendez-vous à une source de données unique pour les deux, et non à deux réalités parallèles.
Que devrait faire concrètement une marque en 2026 ?
Trois éléments qui ne dépendent pas du texte définitif. Harmonisez vos fournisseurs de niveau 1, en intégrant les données de niveau 2 dont vous disposez, selon un schéma uniforme ; une exportation depuis votre système actuel constitue un bon point de départ. Élaborez un dossier complet pour une seule collection en utilisant des données réelles plutôt qu’estimées, car cela mettra en évidence les lacunes. Et calculez la redevance EPR pour une variante en monomatériau et une autre en tissu mélangé : cela vous permettra de gagner des soutiens en dehors du service chargé de la conformité. Dans la pratique, la négociation de la structure des données avec un seul fournisseur prend entre six et douze mois, et c’est ce délai qui compte.
