Retournez un flacon de shampoing. Au dos, vous verrez « Aqua, Glycérine, Parfum », avec exactement ces mots, que le flacon ait été rempli à Séoul ou à Paris. Cette liste est obligatoire depuis 2013 sur chaque emballage dans l’UE, dans son intégralité et dans un ordre bien défini. L’industrie cosmétique applique donc depuis plus d’une décennie ce que le passeport numérique des produits exige désormais de tous les autres acteurs.
Cet article montre ce que le secteur des cosmétiques a bien fait dans ce domaine, où il a laissé des lacunes, et quelles sont les trois choses qu’un secteur qui commence tout juste à mettre en place son propre passeport devrait adopter.
Pourquoi le secteur des cosmétiques a pris une longueur d’avance
Le règlement européen n° 1223/2009 sur les cosmétiques impose depuis juillet 2013 que chaque emballage de produit comporte une liste complète des ingrédients, rédigée dans le langage technique commun qu’est l’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Il s’agit du premier « passeport produit sur papier » de l’UE : imprimé, répertorié dans un dictionnaire fixe, exhaustif.
Plus d’une décennie avant l’ESPR. Le secteur a eu le temps de commettre des erreurs. Ce sont désormais les autres secteurs qui en commettent. Des erreurs qui auraient pu être évitées.
Ce que le secteur des cosmétiques a bien fait
L’INCI comme langage commun: le dictionnaire INCI est mis à jour depuis 30 ans. « Aqua » figure sur chaque flacon, qu’il soit fabriqué à Séoul ou à Paris. La leçon à retenir pour la mise en place du passeport est la suivante : mettez-vous d’accord sur votre dictionnaire avant de parler de modèles de données.
Quiconque met aujourd’hui en place un passeport textile devrait se poser la question suivante : quel est mon INCI ? S’agit-il de la norme EN ISO 2076 pour les fibres synthétiques ? S’agit-il de la norme BS 8903 pour la chaîne d’approvisionnement éthique ?
Sans langage commun, toute interface technique devient un projet de traduction.
Ordre par concentration: les listes d’ingrédients sont classées par ordre décroissant de concentration. Une règle simple qui fournit aux consommateurs finaux de véritables informations : les composants présents à plus de 1 % apparaissent par ordre décroissant de leur poids, tandis que ceux présents à moins de 1 % peuvent suivre dans n’importe quel ordre (art. 19, al. 1, let. g). C’est cela, la transparence, sans pour autant révéler de secret d’entreprise.
Transposable au passeport : indiquez les composants principaux individuellement, et regroupez les petits additifs dans une section récapitulative. Personne n’a besoin de connaître la quantité exacte de chaque additif adhésif présent dans une chaussure.
La responsabilité incombe au fabricant ou à l’importateur: l’article 4 du règlement sur les produits cosmétiques définit une « personne responsable », à savoir une personne physique ou morale établie dans l’UE qui garantit la conformité du produit. Quel que soit le lieu de fabrication du produit, il existe une seule et unique adresse dans l’UE pour les demandes de renseignements et les réclamations en responsabilité.
L’ESPR reprend ce modèle. Quiconque importe des produits doit disposer d’un responsable établi dans l’UE. Ceux qui sous-estiment cet aspect s’exposent, dans le pire des cas, à des problèmes douaniers.
Les erreurs commises dans le secteur des cosmétiques
Le parfum en un mot: Une composition olfactive ou aromatique est désignée par les termes «parfum» ou «arôme»; seuls doivent être mentionnés individuellement les allergènes parfumés répertoriés par le règlement, soit environ 80 depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/1545. Cela garantit la transparence quant à la présence d’un parfum, mais pas quant à sa composition. Quiconque réagit à une substance ne figurant pas sur cette liste ne la trouvera pas dans la liste des ingrédients, même si elle est présente dans le parfum.
La leçon à en tirer pour d’autres secteurs : les rubriques regroupant de très petites quantités créent des angles morts. Le passeport devrait mentionner ces très petites quantités, même si leur pourcentage est faible. La transparence ne se limite pas à la quantité, mais concerne également l’identité des substances.
La lacune relative au « parfum »: d’un point de vue juridique, les compositions de parfum constituent un seul et même ingrédient (« parfum »), bien qu’elles se composent de dizaines de substances distinctes. Plus de 80 allergènes parfumés doivent être mentionnés séparément selon la liste européenne élargie de 2023, mais pas les autres. Un secret de fabrication qui reste un angle mort pour la santé.
Le passeport ne doit pas emprunter cette voie. Si la composition des matières reste cachée, l’évaluation de la recyclabilité échoue. Le juste milieu : tous les composants sont présents dans le modèle de données, avec un accès différencié (public : la catégorie ; autorités : informations complètes).
Traçabilité jusqu’à la matière première: le règlement sur les cosmétiques n’exige pas de traçabilité jusqu’à la source de la matière première. Pour l’entrée « Palmitic Acid », peu importe que les amandes de palme proviennent de Sumatra ou d’une source certifiée durable. Ce manque est désormais reconnu dans le secteur des cosmétiques, mais n’a jamais été comblé par la loi.
L’ESPR comble cette lacune. Les données d’origine sont obligatoires. Ceux qui envisagent la transparence sur le modèle des cosmétiques ne vont pas assez loin.
Ce que nous avons appris en près de deux décennies
Cosmetic Analysis, la plateforme qui a précédé Transpareo, analyse et évalue les matières premières cosmétiques depuis 2008. Ce faisant, nous avons appris certaines choses qui peuvent être réutilisées dans le cadre de projets de traçabilité.
La qualité des données n’est pas une question de tout noir ou tout blanc. Un ensemble de données n’est ni «correct» ni «incorrect». Il est complet à 70 %, à jour à 80 % et vérifié à 50 %. Mieux encore : des données accompagnées d’indications de qualité visibles. Le lecteur sait alors quelle valeur il peut en tirer.
Celui qui attend des données parfaites avant de publier un Pass ne le publiera jamais.
La traduction ne progresse pas de manière uniforme. Les 5 premières langues de l’UE représentent un travail. Les 15 suivantes constituent un véritable défi. Si l’on attend que la version allemande soit parfaite avant de lancer la version néerlandaise, on se retrouve au bout de trois ans avec 27 langues à moitié terminées et aucune complète. Un lancement parallèle, un dictionnaire technique commun, une solution acceptée à 85 % : voilà la voie la plus rapide.
La réglementation est un point de départ, pas une fin en soi. Le règlement sur les cosmétiques définit des obligations. Les initiatives intéressantes du secteur - labels écologiques, gammes de produits certifiées durables, chaînes d’approvisionnement éthiques - ont vu le jour après la mise en place de ces obligations, et s’appuient sur celles-ci. Le passeport devrait être conçu ainsi : les obligations comme base, la valeur ajoutée en complément. Et non l’inverse.
Trois points à retenir
Notre guide sectoriel vous indique où en est votre secteur sur cette voie. S’il vient tout juste de s’engager dans cette voie, inspirez-vous de trois principes du secteur des cosmétiques :
- Trouvez votre INCI: déterminez dès maintenant quelle terminologie technique vous reconnaissez comme référence. Cela vous évitera plus tard une traduction pour chaque système.
- Enregistrez-les individuellement, présentez-les regroupées: présentez les quantités infimes sous forme regroupée, mais enregistrez-les individuellement. Si, dans 10 ans, un allergène ou une nouvelle réglementation vient s’ajouter, vous disposerez des données nécessaires.
- Assurez la transparence de l’origine: le secteur des cosmétiques a négligé cet aspect et traîne cette lacune depuis 30 ans. Comblez-la dès le départ.
Une mise en conformité a posteriori dans 5 ans coûte généralement deux à trois fois plus cher qu’une mise en place initiale rigoureuse et unique.
Tout ce que le règlement exige des fabricants de cosmétiques, avec le calendrier, les rôles, les données obligatoires et les sources officielles, figure dans notre ouvrage de référence sur le passeport numérique des produits cosmétiques.
Questions concernant cet article
Un passeport numérique est-il obligatoire pour les produits cosmétiques ?
Non. Aucun acte délégué du RGPD ne concerne les produits cosmétiques, et le premier plan de travail du 16 avril 2025 ne les inclut pas parmi les catégories de produits prioritaires. Les dispositions antérieures du règlement (CE) n° 1223/2009 restent applicables : la liste des ingrédients figurant sur l’emballage, la personne responsable, le dossier d’information sur le produit et la notification. Le passeport numérique est le support sur lequel ces obligations peuvent être consultées à l’aide d’un téléphone ; il ne s’agit pas d’une nouvelle obligation légale. Tout ce qu’exige le règlement figure dans notre ouvrage de référence consacré au passeport numérique des produits cosmétiques.
La liste des ingrédients peut-elle figurer derrière un code QR plutôt que sur l'emballage ?
Et non en remplacement. L’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1223/2009 exige que la liste figure sur le récipient ou l’emballage, et la seule dérogation figure à l’article 19, paragraphe 2 : si cela s’avère pratiquement impossible, la liste doit figurer sur une fiche jointe, une étiquette, une banderole, une étiquette volante ou une carte vers laquelle renvoie le symbole représentant une main tenant un livre. Un livret présente cette même liste à un endroit où elle est réellement lisible, en taille réelle, avec la fonction de chaque substance, dans toutes les langues du marché. L’emballage reste le support juridique.
Qui doit être la personne responsable, et mon revendeur peut-il s'en charger ?
La personne responsable est une personne physique ou morale établie dans l’Union, dont le nom figure sur l’étiquette (art. 4 et art. 19, al. 1, let. a). Un importateur est considéré comme la personne responsable, à moins qu’il ne désigne par écrit une autre personne (art. 4, al. 5), et un distributeur n’assume ce rôle que s’il met le produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou s’il le modifie de manière à affecter sa conformité (art. 4, al. 6). Il s’agit d’une responsabilité réelle et non d’une simple formalité administrative ; veillez donc à la clarifier par contrat avant l’arrivée de la première palette.
Quels changements ont été apportés concernant les allergènes présents dans les parfums, et jusqu'à quand ?
Le règlement (UE) 2023/1545 du 26 juillet 2023 a porté le nombre d’allergènes parfumés devant être mentionnés individuellement de 24 à environ 80, à partir de 0,001 % dans les produits destinés à rester sur la peau et de 0,01 % dans les produits destinés à être rincés. Les produits ne comportant pas cette déclaration élargie n’ont pu être mis sur le marché de l’Union que jusqu’au 31 juillet 2026 et ne peuvent être mis à disposition que jusqu’au 31 juillet 2028. Le travail ne réside que rarement dans l’étiquette, mais plutôt dans les déclarations des fournisseurs qui la sous-tendent, car très peu de marques connaissent elles-mêmes la composition du parfum.
Si j'enregistre chaque petite quantité séparément, dois-je alors les montrer à tout le monde ?
Non, et il convient de distinguer ces deux questions. Le stockage d’une substance en tant que telle relève du modèle de données, tandis que son affichage relève de l’accès. La législation sur les cosmétiques fait déjà cette distinction : l’emballage et l’article 21 régissent ce que le public voit, tandis que le dossier d’information sur le produit, conformément à l’article 11, est accessible à l’autorité compétente, et non à l’acheteuse. Dans Transpareo, la visibilité est une propriété de chaque champ individuel : le niveau public est donc accessible sans connexion, tandis que l’évaluation de sécurité, les déclarations des fournisseurs et les certificats ne sont accessibles qu’après un accès enregistré. C’est précisément ce qui vous permet de suivre les conseils de cet article sans divulguer de secret d’entreprise.
Mon secteur d'activité ne dispose pas d'INCI. Par où dois-je commencer ?
En commençant par la liste de termes techniques que votre secteur d’activité gère de toute façon, et ce avant même que vous n’abordiez la question des modèles de données. Pour les fibres synthétiques, il s’agit de la norme EN ISO 2076 ; pour la chaîne d’approvisionnement éthique, de la norme BS 8903 ; pour la chimie, du numéro CAS. Il ne s’agit pas de dire que l’une d’entre elles serait la bonne réponse, mais plutôt que la décision soit prise de manière centralisée une fois pour toutes, plutôt que pour chaque connexion. Sans dictionnaire convenu, chaque connexion entre deux systèmes devient un projet de traduction à part entière, et cet effort se répète avec chaque nouveau partenaire.
Pendant combien de temps les données doivent-elles rester disponibles ?
Le dossier d’information sur le produit doit être conservé pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du dernier lot (art. 11 du règlement (CE) n° 1223/2009). Il est logique qu’une fiche technique contenant les mêmes données survive à la dernière cuve, sinon le code imprimé ne mènerait nulle part. Cette obligation est plus longue que la plupart des contrats de logiciels ; demandez donc à chaque fournisseur ce qu’il advient de vos fiches après une résiliation. Chez Transpareo, les fiches publiées restent accessibles via une adresse permanente, et notre liste de contrôle des fournisseurs énumère les autres questions à poser.
