Ningún sector se verá tan profundamente afectado por la ESPR como el textil. La Estrategia Textil de la UE de 2022 establece que la durabilidad de los productos, la reciclabilidad y la trazabilidad son aspectos no negociables. Esto se ha incorporado al marco del ESPR de 2024 (Reglamento 2024/1781); el acto delegado específico para el sector textil aún se encuentra en fase de elaboración en el momento de redactar este artículo, y se espera que el borrador se publique en el cuarto trimestre de 2026 y que entre en vigor, como muy pronto, en 2028.
A partir de entonces, todos los productos que salgan al mercado de la UE - camisetas, vaqueros, chaquetas de cuero, zapatillas deportivas - llevarán un DPP. Con datos sobre las fibras, los colorantes, el consumo de agua y energía, las opciones de reciclaje y los aspectos sociales de la fabricación.
El verdadero problema: no conoces tu cadena de suministro
La mayoría de las marcas de moda tienen visibilidad hasta la fábrica de nivel 1 - el confeccionista que cose - . Quizás también conozcan al tejedor o al fabricante de prendas de punto de nivel 2. ¿La hilandería de nivel 3? ¿La plantación de algodón de nivel 4? Rara vez.
Para la ESPR, esto supone un problema. Campos obligatorios como:
- Origen de la materia prima: algodón de qué zona de cultivo, de qué país
- Composición química de los tintes: cumplimiento del reglamento REACH, ausencia de metales pesados, liberación de microplásticos durante el lavado
- Normas sociales: salario mínimo, ausencia de trabajo infantil
- Consumo de agua por kilogramo de peso del producto
se encuentran al principio de la cadena, que es la que menos conocen.
Tres estrategias de datos que observamos en los proyectos
1. «Preguntamos a cada proveedor por separado»
En teoría, funciona. En la práctica: su departamento de compras tiene 400 proveedores, cada uno de los cuales cuenta con entre 5 y 20 subproveedores; la comunicación se lleva a cabo en inglés, chino e hindi. La tasa de respuesta tras tres meses es inferior al 30 %. Y los datos que se reciben están en Excel y son heterogéneos.
Esto no es escalable.
2. «Nos basamos en los certificados»
GOTS, OEKO-TEX, Fair Wear Foundation, Bluesign: hay buenos certificados. Pero la ESPR no reconoce los certificados como sustituto de los datos estructurados. Son un insumo para el DPP, no el DPP en sí mismo. Además, dependiendo del esquema, los certificados solo son válidos para determinadas etapas (GOTS cubre la cadena de materiales, no la confección).
3. «Obligamos a los proveedores de nivel 1, 2 y 3 a facilitar los datos»
La vía más pragmática. Muchas fábricas de nivel 1 ya disponen de estos datos - para sus propios clientes, para auditorías, para el cumplimiento de REACH - . Simplemente no los han facilitado de forma estructurada. Las cláusulas contractuales sobre la transmisión de datos, junto con una estructura de datos común, le permitirán alcanzar una cobertura del 70 al 80 por ciento, sin necesidad de escribir individualmente a cada proveedor de nivel 3.
El 20-30 % restante es pan duro: campos de algodón sin sistemas informáticos, tintorerías con sistemas de contabilidad locales. Aquí ayudan los enfoques consorciados: Textile Exchange, Microfibre Consortium, asociaciones nacionales.
Lo que hay que hacer con el formato DPP
Los pasaportes textiles de la ESPR constan de tres niveles. El primero ya se aprecia en los proyectos de actos normativos:
- Nivel de producto: número de artículo, marca, modelo, talla, color
- Nivel de componentes: fibras y sus proporciones, pesos, origen
- Nivel de proceso: tintura, acabado, consumo de energía y agua
Además, los campos «poco habituales» que muchas marcas pasan por alto:
- Reparabilidad: piezas sustituibles, costuras, cremalleras
- Reciclabilidad: monomaterial frente a tejidos mixtos, separabilidad
- Tasa de liberación de microplásticos durante los procesos de lavado (el método de ensayo se detallará en el acto jurídico delegado)
Responsabilidad ampliada del productor: el detalle que a menudo se pasa por alto
Paralelamente a la ESPR, la UE está trabajando en una revisión de la Directiva Marco sobre Residuos con la responsabilidad ampliada del productor (EPR) obligatoria para los textiles. Francia, los Países Bajos y Suecia ya cuentan con sistemas nacionales. El DPP servirá de base técnica para ello: la categorización en el DPP determina la tasa de la EPR. El diseño modular, el uso de un solo material y la durabilidad resultarán más económicos.
Esto no es una cuestión menor. Para una marca de moda de tamaño medio con una facturación de 100 millones de euros en la UE, las tasas de la RPE por unidad oscilan entre céntimos y euros. Multiplicado por cinco millones de unidades al año, supone una partida de gastos recurrente.
Lo que debería empezar a hacer en 2026
No espere al acto jurídico definitivo. Es probable que el 80 % de los campos del borrador sean idénticos a los de la versión definitiva para el cuarto trimestre de 2026. Tres pasos concretos:
- Estructurar el registro de proveedores: organizar todos los proveedores de primer nivel (Tier-1) con los datos de los de segundo nivel (Tier-2), cuando estén disponibles, siguiendo un esquema uniforme. Una exportación a Excel desde SAP, Odoo o un sistema PLM basta como punto de partida.
- Realizar una prueba piloto con una colección: elija una línea de edición limitada o una colección cápsula y elabore un DPP completo para ella. Utilice datos reales, no estimaciones.
- Simulación del EPR: calcule las tasas previstas en los distintos escenarios (monomaterial frente a mezcla). Esto generará apoyo interno fuera del departamento de cumplimiento normativo.
Quien quiera estar listo para 2028 necesita tiempo de preparación: en la práctica, negociar la estructura de datos con un solo proveedor lleva entre 6 y 12 meses.